Ceuta, 6 de enero de 2017.

La fuerza de la vida ha echado raíces en el Monte Hacho, como reflejan las ansias de sobrevivir de un vetusto pino. Resulta paradójico que la propia vida contribuya a la disgregación de las rocas sobre la que asientan los árboles y que, como pueden, también sostienen. Algunas raíces son auténticas obras de arte que no resultan fácil ver.

Dejo correr la imaginación y lo que veo es a un sátiro que llora a una ninfa muerte entre sus brazos. Viene entonces a mi memoria unos versos de Garcilaso:

“Todas con el cabello desparecido

Lloraban a una ninfa delicada,

Cuya vida mostraba que había sido

Antes de tiempo y casi en flor cortada.

Cerca del agua en el lugar florido

Estaba entre las hierbas degollada,

Cual queda el blanco cisne cuando pierde

La dulce vida entre la hierba verde.

(Garcilaso, Égloga III, 225-232).

Ella es Procris, la esposa de Céfalo, que ha sido muerta por los celos que siente por un marido Céfalo, raptado por la bella Aurora. Ella muere atravesada por lanza de Céfalo que la confunde con una fiera salvaje.

Quien la sostiene en sus últimos suspiros es una criatura del bosque, que la observa lleno de ternura y compasión. A los pocos metros está también el perro de caza que ella había regalado a su marido, Lélaps, un fiel podenco que  siempre acompañaba a Céfalo. Esta escena fue figura en una tabla de Pierro di Cosimo  (1486–1510) expuesta en Florencia y en una obra, algo más tardía, de Joachem Wtewael (circa 1595-1600).

Ovidio, en el libro tercero de El Arte de Amar, nos describe el lugar donde tuvo lugar la trágica muerte de la ninfa Procris, y lo que allí sucedió:

«Cerca de los collados que matizan de púrpura las flores de Himeto, mana una fuente sagrada cuyas márgenes están cubiertas de césped; los árboles y arbustos, sin formar bosque, defienden del sol, y esparcen su perfume el laurel, el romero y el oscuro mirto; crecen allí los bojes recios, las frágiles retamas, el humilde cantueso y el altivo pino, y las flexibles ramas con las altas hierbas se balancean al blando impulso del céfiro y las auras saludables. Allí holgaba el joven Céfalo, lejos de los criados y sabuesos, y extendiendo en el suelo los miembros fatigados, solía decir: Aura voladora, ven, alivia mi calor y refresca mi ardiente pecho. Un malintencionado que oyó sus inocentes palabras, corre y advierte a la suspicaz Procris, su esposa, la cual, tomando el nombre de Aura por el de una concubina, se desploma abrumada bajo el peso de tan súbito dolor (…) Precipitada, furibunda, con los cabellos sueltos, corre a través del campo (…) y penetra decidida en la selva evitando que se sienta el rumor de sus pasos (…) cuando he aquí que Céfalo, el hijo de Cileno, vuelve a descansar en la selva y apaga la sed que le devora en la fuente vecina. Procris, escondida y llena de ansiedad, le ve tenderse en la hierba y oye que llama de nuevo al Aura y los blandos Céfiros: entonces se da cuenta la mísera del error a que la indujo aquel nombre (…) y corre a precipitarse en los brazos del esposo; y éste, creyendo que se le acerca una fiera, coge con presteza el arco y toma en la diestra el venablo fatal, que hunde sin saberlo en el pecho de su amante y esposa».

Lélaps aparece igualmente inmortalizado a los pies de la desdichada Procris que es la ninfa principal del bosque de pinos del Desnarigado. Un bosque que muere, como la misma Procris, junto al resto de las criaturas que habitan en este lugar mágico.

Ceuta, 5 de agosto de 2017.

Hacía muchos años que no presenciaba la procesión de la Virgen de África. Este verano, como por fortuna estoy trabajando, he tenido la oportunidad de hacerlo acompañado de mis padres.

Cuando hemos llegado al santuario de la Virgen de África eran las 20:45 h. Todavía se estaba celebrando la misa ofrecida por el Obispo de Cádiz y Ceuta, junto a todos los sacerdotes y diáconos de la diócesis de Ceuta. No es que haya mucha gente. No obstante, están ocupadas todas las sillas dispuestas por la organización para asistir de manera cómoda a la misa. En una de las sillas está sentada mi tía Pili.

Mientras mi madre se ha sentado en un banco de la Plaza de África, mi padre y yo nos hemos quedado de pie, cerca de la iglesia,  para participar en la parte final del oficio religioso. Yo estoy pendiente del ambiente que me rodea. El sol está cayendo y pronto se esconde detrás del edificio de la Comandancia General de Ceuta. El cielo está despejado, con la única excepción de una nube que con forma de flecha apunta a la puerta por donde hace seiscientos años introdujeron la talla de la Virgen de África por primera vez en la ciudad.

…Siento la humedad del mar y su salado olor, mezclado con el del incienso. El tiempo se ha detenido durante un breve instante, oportunidad que aprovecho para saltar a otra dimensión de la realidad. Más allá del sonido ambiente percibe el silencio del infinito cósmico. Puede que haya llegado a este estado ayudado por una total ausencia de viento, una sensación similar a la que uno podría sentir en el espacio sideral. La bandera de España está rendida sobre el mástil y en cuanto cae el sol la retiran de manera discreta.

Una vez terminada la misa se organiza el cortejo oficial y la Virgen de África comienza su peregrinaje por las calles de Ceuta. Al girar hacia la derecha puedo ver su rostro, que me da la impresión mira de manera alternativa a su hijo yacente sobre su regazo y a los que asistimos a la procesión. Su cara transmite alegría al reconocer a uno de los adoradores de lo que ella representa: a la Gran Diosa.

La Virgen de África es una diosa negra, como lo era Isis, cuyo templo no debió estar muy lejos de donde ella reposa todo el año. Puede incluso que bajo los cimientos del Santuario de la Virgen de África se encuentre los restos del Iseo romano de la antigua Septem Fratres.

Les comento a mis padres que había leído en la prensa que en la Plaza de Constitución cantan a la Virgen una salve. Según me explican mis padres ésta es una tradición muy antigua consistente en poner a la Virgen mirando al mar y entonces cantarle. Fue decirme esto y volverme a acordar de la diosa Isis, protectora de las gentes del mar y a la que también procesionaban en fechas señaladas. Tengo claro que deseo ser testigo de este momento mágico y mientras esperamos a la que la Virgen dé la vuelta por el centro de Ceuta, mis padres y yo cenamos algo en la cafetería “El Puente”. Lo hacemos con la luna casi llena luciendo en el firmamento.

Antes de que quisiéramos darnos cuenta llega la cabeza de la procesión y yo me pongo de pie para vivir lo más cerca posible la salve. Las voces de los fieles acompañan a la Virgen mientras que su mirada se pierde en el Estrecho de Gibraltar y bendice sus aguas.

Me adelanto a la procesión para situarme en la torre de la muralla del Paseo de las Palmeras próxima al lugar donde hace veinte años hallé, en una excavación arqueológica, una inscripción dedicada a la diosa Isis. Al llegar a este punto la talla de la Virgen de África volvieron a juntarse dos de las encarnaciones de la Gran Diosa que siempre ha formado parte indispensable del espíritu de Ceuta. Los fenicios es muy probable que la adoraran bajo el nombre de Ishtar en el primer asentamiento del istmo ceutí. Los romanos recuperaron su verdadero nombre, Isis, e implantaron su culto en Septem Fratres. El emperador Justiniano, tras la conquista de Septem, una de las primeras órdenes que dio fue la construcción de una iglesia dedicada a la Theotokos (La Madre de Dios). Ni siquiera la adoración a la Gran Diosa pudo extinguirse en el periodo islámico de la historia de Ceuta. Sabemos que en el siglo XIII existió un templo dedicado a María de Marruecos y que incluso entre los musulmanes de aquellos tiempos hubo un culto a la Gran Diosa. Por último llegaron los portugueses que desembarcaron en Ceuta a la blanca Virgen del Valle y a la negra Virgen de África.

Como hemos comentado con anterioridad, los romanos conocieron el verdadero nombre de la diosa y así nos lo cuenta Apuleyo en “El asno de oro”. Se trata del momento en el que la diosa se presenta al desdichado Lucio y le dice:

“Heme aquí vengo conmovida por tus ruegos, ¡Oh Lucio! Sepas que yo soy madre y natura de todas las cosas, señora de todos los elementos, principio y generación de los siglos, la mayor de los dioses y reina de todos los difuntos, primera y única sola de todas los dioses y diosas del cielo (deorum dearum-que facies uniformis), que dispenso con mi poder y mando las alturas resplandecientes del cielo, y las aguas saludables de la mar, y los secretos lloros del infierno. A mí, sola y una diosa, honra y sacrifica todo el mundo en muchas maneras de nombres. De aquí los frigios, que fueron los primeros que nacieron en el mundo, me llaman Madre de los Dioses en Pesinuntica. De aquí asimismo los atenienses, naturales y allí nacidos, me llaman Minerva cecrópea, y también los de Chipre, que moran cerca de la mar, me nombran Venus Pafia; los arqueros y sagitarios de Creta, Diana Dictinia. Los sicilianos de tres lenguas me llaman Proserpina. Los eleusinos, la diosa Ceres antigua. Otros me llaman Juno, otros Bellona, otros Hécate, otros Ranusia. Los etíopes, ilustrados de los hirvientes rayos del sol, cuando nace, y los arrios y egipcios, poderosos y sabios, donde nació toda la doctrina, me llaman mi verdadero nombre, que es la reina Isis”.

La relación de nombres que ha recibido Isis es interminable, pero su esencia es siempre la misma. Yo la reconozco en su verdadera faz y personalidad. La veo y siento en esa energía que llamamos vida. Un poder que fluye de una fuente sagrada custodiada por la diosa Isis. Estar cerca de esta fuente y beber de ella  es la receta secreta para sentir la eternidad en el tiempo y el tiempo en la eternidad. Eso es lo que yo he sentido en algunos momentos de esta noche mágica.

Ceuta, 31 de julio de 2017.

He salido de casa justo una hora antes de la hora prevista para la salida del sol, las 7:28 h. Al atravesar la puerta trasera del edificio en el que vivo mi mirada se ha dirigido al Monte Hacho. Sobre este promontorio lucía, como todas las mañanas despejadas, la brillante Venus. A los que no esperaba eran al robusto Orión y a la misteriosa Sirio. Su aparición en el horizonte del alba indica que hemos superado el meridiano del verano y que nos acercamos al otoño con sus bellos cielos nocturnos.

Sin prisa, pero sin pausa, -como le gustaba decir a Goethe-, he recorrido el camino perimetral del Monte Hacho. Hace una temperatura agradable, 24º C, algo alta teniendo en cuenta que estamos a primera hora de la mañana y que todavía no ha salido el sol. Precisamente llego al fuerte de Punta Almina a la hora prevista, las 7:18 h. Tengo el tiempo suficiente para desplegar las patas del trípode y colocar la cámara fotográfica. Me llama la atención en este amanecer la estrecha línea celeste que observo sobre el horizonte. Es de una belleza asombrosa. El sol emerge de una forma desacostumbrada. Es un globo dorado inflado lentamente por el mismo Poseidón, cuyo aliento es de helio. Esto hace que el globo incandescente ascienda y comience a iluminar este último día del mes de julio.

El viento sopla de poniente con relativa fuerza, lo que no ha impedido que se acumule algo de bruma sobre el horizonte. Esta neblina no dificulta que pueda ver el Peñón de Gibraltar, la bahía de Algeciras, parte de la costa malagueña y los montes de Getares.

El proyecto que tengo para hoy consiste en recorrer la bahía norte de Ceuta. La idea es tomar apuntes de los elementos patrimoniales más sobresalientes que encuentre para confeccionar una guía del patrimonio natural y cultural de la fachada septentrional de Ceuta.  Mi punto de partida es justo el lugar donde ahora estoy sentado escribiendo: el fuerte de Punta Almina. Respecto a esta antigua fortificación no hay demasiada información. Lo más probable es que fuera construida en la segunda mitad del siglo XVIII. Cuenta con dos cuerpos construidos de forma rectangular y una amplia plataforma de forma triangular que servía para el alojamiento de las piezas de artillería. Destaca las losas de peridotitas y calizas que conforman el firme de esta superficie horizontal. Hace unos años, el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Ceuta habilitó un acceso a este fuerte desde la parte alta de la carretera de circunvalación del Monte Hacho.

Aún se conserva el empedrado que cubría los pasillos interiores del fuerte.

Las estancias están cubiertas con bóvedas de medio cañón y carecen de ventanas exteriores. Con buen criterio, el Ministerio de Defensa, propietario de este inmueble, cerró con verjas los huecos de las puertas para impedir ocupaciones ilegales.

Sobre la plataforma abierta encontramos algunas especies de flora habituales en esta zona, como los cardos, las altabacas y los asteriscos marítimos.

Otro tramo de escaleras y pasarelas comunica el fuerte con la Sirena de Punta Almina, donde se alojó un sistema de aviso acústico para los navegantes. Por su particular sonido conocían a este lugar con el apelativo de “La Vaca”. Hace unos años este inmueble fue restaurada por el SEPE para transformarlo en un centro de avistamiento de aves y cetáceos, pero aún sigue cerrado.

 

Recorro un pasillo que rodea a la Sirena de Punta Almina, desde el que puedo disfrutar de unas vistas impresionantes. Me gusta asomarme a este balcón privilegiado situado sobre el punto más septentrional del continente africano. Miro hacia el Este donde se dibuja un amplio arco que marca el mar Mediterráneo. Me quedo embelesado escuchando el sonido del mar que besa los acantilados. Los de Punta Almina son especialmente bellos. En esta estrecha y pequeña bahía se han recuperado restos de anclas romanas, lo que demuestra que en aquellos lejanos tiempos fue un lugar utilizado como fondeadero. Dicen también que en una pequeña cueva junto al mar, ubicada al pie de este acantilado, vivió la última foca monje de Ceuta. Ahora estos acantilados están vacíos de gaviotas, si lo comparamos con los miles de ejemplares que los poblaban durante el más de medio siglo que estuvo activo el vertedero de Santa Catalina. Desde aquí vemos esta montaña de basura ahora cubierta de tierra y transformada en un parque periurbano. También atisbamos la planta de transferencia de residuos urbanos construida sobre la batería de las Cuevas. De la parte más antigua, datada en el siglo XVIII, apenas quedan algunos restos.

 

Recorro la senda que conecta la Sirena de Punta Almina con la carretera del Monte Hacho. Lo hago libreta en mano y blandiendo mi bolígrafo, como si fuera la espada de un caballero andante. Mi sombra y yo discurrimos por el camino observando todo a nuestro alrededor y tomando notas de los detalles más destacados. Los escobones lucen su verdor entre los limonium que empiezan a perder sus hermosas hojas moradas. Estas plantas no pueden impedir que los deleznables gneis del Hacho se derrumbe sobre el sendero, en cuyo extremo final encontramos un denso grupo de eucaliptos y un pequeño helechal que ha crecido a la sombra de unos pinos piñoneros.

Me paro un momento para absorber la vivacidad y el olor de una joven higuera que ha decidido echar raíces mirando al Estrecho de Gibraltar. Sus hojas, al moverse con el viento, hace el mismo sonido que las hojas de mi cuaderno de notas. Escucho también de fondo a las gaviotas y el continuo rumor del mar. Vengo observando, desde hace rato, a una pareja de cernícalos que, al igual que la higuera, han querido establecer aquí su hogar. Pienso que demuestran tener un gusto exquisito con esta elección. Sobre las ramas del primer eucalipto está posado uno de los cernícalos. Me observa y yo lo observo a él. Se comunica con su pareja mediante su particular lenguaje. Quisiera saber lo que dicen, pero no poseo el anillo de Salomón.

Mientras intento fotografiar a la pareja de cernícalos pasa un vecino haciendo deporte y sin parar me dice: “cada vez hay más guarros en esta ciudad”. Ha debido leer mi artículo de este sábado en el periódico “El Faro de Ceuta” en el que criticaba a los “guarros” que ensucian el Monte Hacho y otros puntos de la naturaleza ceutí.

El eucalipto sobre el que hace un instante reposaba el cernícalo se ha tomado muy en serio su papel de jamba y dibuja una imaginaria puerta a un agradable paseo entre sus congéneres. Ya sea por efecto del viento o su gusto por la penumbra, los eucaliptos que miran al mar presentan sus troncos inclinados hacia el sur creando una serie de arcos que proyectan agradables sombras.

…Me siento en este momento feliz. Estoy descubriendo cosas nuevas en un paisaje de sobra conocido. Igual me fijo en las hojas rojas de los eucaliptos caídas en el suelo, -señal inequívoca del cercano otoño-; que presto atención al sonido del mar, que parece una cascada intemporal; al igual que contemplo el horizonte o aspiro el olor de los eucaliptos. Al final del camino, como si quisiera despedirse de mí, me espera uno de los cernícalos. Puedo verlo muy de cerca y disfruto de su esculpida silueta.

Entre los eucaliptos asoma un edificio de planta rectangular que corresponde a una antigua fuente del siglo XVIII. Sus paredes están repletas de grafitos con nombres y fechas dejadas por aquellos caminantes que hace dos siglos recorrieron los caminos que yo ahora sigo. Pararían  en este lugar para beber y comer algo, como yo voy a hacer ahora mismo.

Después de un reconfortante desayuno retomo el camino a las 9:30 h. Las moscas no dejan de incordiarme. Aún me quedan muchas cosas que ver antes de que acabe el día. Los cardos borriqueros están secos y el viento se encarga de dispersas sus grandes y estrelladas esporas por el campo. Dos de ellas fueron a caer a mi lado.

El camino de la fuente dieciochesca desemboca en lo que fue la batería de las Cuevas. Ahora este lugar lo ocupa la planta de transferencia de residuos urbanos de Ceuta. El suelo está pringoso y el olor es nauseabundo. Contigua a estas instalaciones se encuentra una colina artificial creada con la basura sobrante del vertedero de Santa Catalina. Acabaron con un hermoso pinar para excavar un profundo vaso que llenaron con residuos y luego taparon con una tierra tan estéril que no ha arraigado ninguno de los árboles que fueron plantados.

…Tomo el camino de entrada al mencionado parque periurbano de Santa Catalina. Lo primero que veo es la planta de tratamiento de aguas residuales (EDAR) y al fondo un catamarán que hace su salida del puerto de Ceuta.

Paso por un puente elevado sobre la profunda rambla que hace años fue la de las Cuevas. Desde aquí se ve el complejo del camposanto de Ceuta constituido por los cementerios cristiano, hindú y hebreo. Aquí reposan nuestros antepasados que se merecen un mayor cuidado del paisaje que rodea a su última morada.

En la parte central del parque han construido un refugio de planta circular abierto a levante y del espalda a poniente. Pegado al muro han colocado una mesa de madera con banquetas, sobre la cual unos desaprensivos han olvidado una litrona vacía. En el suelo han quedado algunas cartas de naipe y hasta unos calzoncillos. Es de suponer que la fiesta terminó calentita. Me siento en este lugar a tomar algunas notas.

Al doblar la punta de Santa Catalina siento el golpe del aliento de Céfiro. Me cuesta avanzar. No obstante, me detengo, -aunque sea un momento-, para fotografiar la batería de Santa Catalina. Esta fortificación fue comenzada a construir a finales del siglo XIX, pero quedó inconclusa debido a que el promotor de su construcción tuvo la mala suerte de caer de su caballo y desnucarse en unas de sus visitas al desarrollo de las obras. Hay que comentar que desde el garitón de Santa Catalina, que dejé unos metros atrás, hasta el extremo occidental de la bahía norte de Ceuta,  todo el perímetro costero de la ciudad está fortificado. El trazado original de esta línea de la muralla norte está datado en época medieval y fue posteriormente restaurada y refortificada entre finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Unas de las torres que se erigen en este periodo histórico es la denominada batería de Sauciño. Junto a ella existe una escalera que baja a la playa de Santa Catalina. A esta hora no hay ningún humano. Quienes ocupan la playa son las blancas gaviotas y un negro cuervo. Con el viento de poniente la superficie del mar está encrespada y olas saltan por encima de las rocas.

Me detengo a fotografiar una antigua calera antes de adentrarme en los arrecifes donde me siento un rato a escribir…Cierro y los ojos para sentir con toda la intensidad posible la fuerza del mar. El viento me mece y las salpicaduras del mar refrescan mi cuerpo, que sigue el ritmo de olas. Estoy armonizado con el mar. La gente va y viene en barco o en helicóptero, pero yo permanezco aquí y ahora, integrado en la naturaleza y con la compañía de unos hermosos limonium que bailan al mismo ritmo que imponen las olas. Miro al cielo y pienso, una vez más, que detrás del este color celeste se abre una infinita oscuridad y un frío cuyo intensidad desafía a nuestra imaginación. Y en medio de este oscuro firmamento luce una estrella, el sol, en torno a la que orbita una serie de planetas, entre ellos la tierra. Nuestro planeta está situado a la distancia justa para no abrasarnos por los rayos del sol ni helarnos por una indeseada lejanía. Esta circunstancia hace posible la vida, cuya mente consciente y expresiva somos los seres humanos. Pienso que ante un hecho tan asombroso y misterioso las mujeres y los hombres no deberíamos hacer otra cosa que sacar el máximo partido a los sentidos que nos otorgado la naturaleza para amarla, respetarla y emocionarnos con su diversidad y con todas la belleza que nos regala cada día.

Desde donde estoy sentado observo que el Fast Ferry de la compañía Balearia hace unas maniobras extrañas. Aviso a mi amiga Carmen Echarri, la directora del periódico “El Faro de Ceuta”…Yo sigo mi camino y me acerco a visitar la batería de Valdeaguas. Es una de las fortificaciones más fortificaciones más grandes que se construyeron a finales del siglo XIX para proteger a Ceuta de algún ataque desde el mar. En las amplias plataformas que tengo delante se alojaron enormes cañones capaces de hundir a un acorazado.

 Sobre una de las torres que conservan de la muralla norte se ha diseñado un mirador desde el que diviso tanto la playa de Santa Catalina como las cercanas baterías de Pino Gordo y de la Punta de los Atravesados. En esta última se observa a la perfección el aparejo que denota su origen medieval.

 

Mi siguiente pausa es la playa del Chiclón, también conocida como la de la Bolera. Esta playa es la única de Ceuta en la que se permite el baño de las mascotas. De hecho veo a los lejos cómo un perro y su duelo se dan un baño juntos. Bajo a esta playa para inspeccionar el estado de las murallas que discurren por este tramo del litoral. Está todo lleno de basura y me quedo horrorizado por el tubo que han  colocado sobre la muralla declarada Bien de Interés Cultural. La Ciudad ha solucionado, en parte, el problema del vertido de aguas residuales de los edificios adosados a la muralla, pero han causado un  grave impacto visual que deja a las claras la escasa sensibilidad hacia la protección del patrimonio cultural.

Mi recorrido por la muralla norte continúa por el tramo comprendido entre la Vigía de la Punta del Chiclón y el fuerte de San Amaro. Da pena cómo está todo. Es tal la cantidad de residuos que tengo que sortear que al final tropiezo y termino en el suelo, aunque, por fortuna, sin ninguna consecuencia. Alguien ha instalado una destartalada caseta junto al mar. Llego así al fuerte de San Amaro que sigue abandonado tras el incendio que lo arruinó el pasado año. Dijeron que iban a actuar con carácter de urgencia, pero pasan los meses y el fuerte construido a finales del siglo XVII, -tal y como reza en la leyenda de su escudo heráldico-, sigue en el mismo estado de avanzado deterioro.

No mucho mejor están las murallas de la bahía de San Amaro, a la que se adosan un buen número de edificaciones contemporáneas. Toda esta pequeña ensenada está ocupada por distorsionantes construcciones.

Unos metros más adelante me encuentro con la batería del barranco de hierro, desfigurada por inmuebles recientes. Entre esta batería y la de Abastos no se ha conservado ningún vestigio de las antiguas murallas de la fachada norte de Ceuta. La mencionada batería de Abastos, el almacén del mismo nombre y la batería y  puerta del muelle de San Pedro son los únicos elementos que son posibles ver de las fortificaciones que defendieron la ciudad ante posibles ataques procedentes del septentrión.

Por el camino hago una parada para fotografiar los baños árabes de la plaza de la Paz y el solar de la calle Galea, donde hace dos años documenté, en el transcurso de una excavación arqueológica, un sorprendente santuario medieval dedicado a la Gran Diosa.

No he hecho más que andar unos metros cuando veo en la acera de enfrente a Carmen Echarri que viene de entrevistar a los pescadores marroquíes cuyo barco ha quedado esta mañana a la deriva en las aguas de Ceuta. Voy con ella a la redacción del periódico para dejarles unas fotos que me han pedido. La periodista Silvia Vivancos aprovecha mi presencia para preguntarme sobre los motivos de la aparición, en apenas unas horas, de dos cuerpos de delfines muertos, uno de ellos con la cola cortada.

Tras mi visita a “El Faro de Ceuta” prosigo mi camino por la línea de costa de la bahía norte de Ceuta. Fotografío el baluarte de San Sebastián, oculto tras algunos árboles, y recorro las murallas del Paseo de las Palmeras que terminan el baluarte de los mallorquines. En sus inmediaciones se localiza la antigua puerta de Santa María, uno de los accesos que tuvo la ciudad desde el mar.

No podía dejar de visitar el foso de las Murallas Reales que conecta las aguas de la bahía norte y la del sur. Tampoco puedo evitar hacer mención a los jardines de la República Argentina, en los que estuvo situada la Sala Municipal de Arqueología. Desde el interior del primer museo arqueológico que tuvimos en Ceuta era posible acceder a las galerías subterráneas excavadas entre finales del siglo XVIII y el siglo XVIII.

Todo lo que fue la playa de la sangre ahora está colmatada de edificaciones, de modo que resulta difícil seguir la topografía antigua de Ceuta. La única pista que encuentro para orientarme es el promontorio sobre el que se erigió la batería de Punta Negra, hoy convertida en el residencia militar “Galera”.

Tomo la llamada carretera de servicios del puerto en la que se localiza una fuente, hoy seca por la insensatez humana. Sigo el perfil original de la costa, donde en una de mis anteriores expediciones identifiqué, -gracias a la colaboración de mi amigo el geólogo Paco Pereila-, los primeros afloramientos de travertinos conocidos en Ceuta.

Mi intención era almorzar en el bar “Juan y Rosi”, pero hoy es lunes y está cerrado por descanso del personal. Así que termino comiendo en una pizzería cercana. Tras la comida descanso un rato bajo una sombrilla en la playa de Benitez. Al levantarme de la siesta me doy un baño y pongo al día los apuntes de este día. Son las 18:10 h. Es hora de retomar el camino. Compruebo la hora en el reloj solar cercano. Marca las 4:20 h, a las que hay que sumar dos horas. Por tanto, son las 18:20 h, la misma hora que indica mi reloj de pulsera.

Hago una parada técnica para repostar algo de agua fresca en el chiringuito de la playa del Trampolín. Aprovecho la botella vacía para llenarla en la fuente de la Victoria. Un manantial que un investigador marroquí  cree que corresponde a la célebre Ma` Al-Hayat, la fuente de la eterna juventud custodiada por Al Khadir. El agua discurre clara, limpia, fresca y abundante. Su sabor es muy agradable. No me extraña que sea habitual ver a personas llenando sus garrafas con esta agua sagrada.

…Una hora después de mi salida de la playa de Benitez llego a la punta de Calamocarro. En su cara occidental he encontrado un lugar lleno de encanto y magia. El mar es transparente y su color verde como una esmeralda. Descubro una pequeña cueva en la que me introduzco para tomar algunas fotografías. He llegado a la conclusión de que éste es uno de mis puntos preferidos del litoral de Ceuta. Es una lástima que esté repleto de basura.

Las gaviotas sobrevuelan el saliente costero planeando sobre las invisibles olas del viento de poniente. Estas aves, junto a los limoniums y los hinojos marinos, son las que aportan vida las paredes verticales de la punta de Calamocarro.

…Son las 20:50 h. El sol y yo nos encontramos en la última etapa de nuestra aventura de hoy. El viento sopla con tal fuerza que me veo obligado a agarrar con fuerza la libreta  si no quiero que salga volando. Nunca me he sentido atraído por la velocidad, pero creo que hacer frente a este viento es lo más parecido a correr cara al viento en una moto o en un coche descapotable.

No dejo de asombrarme cada vez que contemplo la serena y bella estampa del Atlante dormido. Es una serenidad contagiosa que yo experimento en este momento. Me siento contento por haber logrado completar mi proyecto. Llevo casi quince horas recorriendo la fachada norte de Ceuta y no me siento especialmente cansado. Han sido tantas las experiencias significativas atesoradas a lo largo de esta jornada que me da la impresión de que el amanecer sucedió en un tiempo muy lejano.

En ningún momento he perdido de vista el mar, cuyo azul intenso se ha quedado grabado en mi retina. He disfrutado mucho con los paisajes litorales y con las visitas a los numerosos bienes culturales que jalonan el litoral norte de Ceuta. Todas las civilizaciones que han pasado por Ceuta fueron muy conscientes del valor estratégico de la ciudad y la rodearon con sucesivas líneas de fortificaciones.

 

…Dejo mis conclusiones para más adelante y presto toda mi atención al ocaso del sol. Las nubes no me van a permitir contemplar el atardecer en todo su esplendor. Sin embargo, esta circunstancia ha dado lugar a un fenómeno extraordinario. La bruma hace las veces de biombo, tras el que el sol se desnuda. Su cuerpo desprende unos haces luminosos que nunca antes había visto en un atardecer ceutí.

Cuando pensaba que todo había acabado observo que el cielo, en la embocadura del Estrecho de Gibraltar, adquiere un intenso color rojizo. Este hecho evidencia que con los atardeceres uno debe ser paciente y mantenerse expectante hasta que la noche haya vencido del todo al día.

La retirada del sol revitaliza a una luna en perfecto cuarto creciente. Llevo observándola desde que esta tarde asomo su faz por la playa de Benitez. Está tan cerca de Occidente que hoy no va a trasnochar demasiado. Da la impresión de que quiere reservar fuerzas para la gran noche del próximo día siete en la que lucirá con toda su luz blanca en una nueva noche de luna llena.

Esta mañana he quedado con mi padre para ir a tomar fotografías. Después de desayunar hemos tomado el coche con dirección a Benzú. Al pasar la playa Benitez hemos entrado en una densa niebla que nos ha obligado a encender las luces antinieblas. Era tan cerrado el taró que apenas veíamos dos metros por delante nuestra. Pasada la barriada hemos ascendido hacia el mirador de Benzú. Según subíamos íbamos dejan abajo la niebla.

Nos hemos parado en el mencionado mirador para captar las misteriosas, mágicas y bellas imágenes del Estrecho de Gibraltar cubierto de unas densas nubes depositadas sobre un mar en perfecta calma. Los dedos de esta niebla han acariciado el cuerpo del Atlante dormido penetrando en la bahía de Beliunex.

Acto seguido nos hemos dirigido a otro mirador, el de Isabel II. La misma niebla que cubría el Estrecho ocultaba la península de Ceuta. Sólo emergían el mítico Hacho y la escultura de Hércules en el espigón de Poniente. Estamos siendo testigos de una recreación del célebre episodio de la apertura del Estrecho por el adorado hijo de Zeus. La escena ha durado apenas unos minutos. El sol se ha encargado con sus potentes rayos de disolver la niebla. Cuando hemos llegado al fuerte de Aranguren el velo ya había sido de manera parcial levantado por los dioses. Deseaban que pudiéramos gozar de las hermosas vistas del Estrecho de Gibraltar.

Mientras paseábamos por una de las pistas que parten del fuerte de Aranguren nos hemos encontrado a un pequeño verdecillo. Permaneció inmóvil al acercarnos a él, tanto que pensábamos que estaba enfermo. Pero al ir a cogerlo ha salido volando hasta un cercano palmito.

Nuestra última parada ha sido en uno de los miradores existentes en la parte alta de Benzú. Nos ha entristecido observar que todo está lleno de basura y que han desaparecido o reventado los bancos allí existentes para que quienes sí aman la naturaleza puedan sentarse a disfrutar de unas vistas maravillosas.

Ceuta, 27 de julio de 2017.

La tarde del día 20 de julio de 2017 me senté a la sombra de la punta de Calamocarro y extraje algunas notas del libro “Thoreau. Biografía de un pensador salvaje” (errata naturae, 2017), escrito por Robert Richardson. Una imagen recurrente en mi inconsciente es el de un abrigo similar a éste en el que estoy situado desde el que contemplo este mismo azul radiante  mirando a Europa desde África. Una dama sobre un caballo blanco avanza hasta donde estoy  de pie para reencontrarse conmigo, el héroe perdido.  Este héroe guarda una gran semejanza con el mítico Ulises. La escena que recuerdo es la del encuentro entre el rey de Ítaca y la ninfa Calipso. Este mito está dentro de mí y forma parte del lugar en el que escribo.

Como decía Henry David Thoreau, en cualquier lugar es posible escribir Iliadas y Odiseas. “Si podemos ver tanto y también como ellos vieron (refiriéndose Henry a los autores clásicos, como Homero), podemos esperar también escribir tan bien como ellos escribieron”. Para lograrlo debemos enraizar nuestras ideas en la experiencia personal. El consejo de Henry era que ajustemos las experiencias propias a las expresadas en mitos más antiguos, e intentar añadir algo a un mito cuya capacidad para contener y comunicar significado se haya comprobado con el tiempo. Pero Henry quería, según nos cuenta su biógrafo, “que sus escritos evocasen la experiencia interior del mito, no la cáscara externa, los meros adornos clásicos” (Richardson, 2017: 247).

El consejo de Henry, tendente a ir más allá de lo anecdótico de los mitos, me parece muy sugerente. En torno a Ceuta han surgido multitud de mitos, entre los cuales considero especialmente importantes el mencionado de Ulises, el Atlante, el Jardín de las Hespérides o la Fuente de la Eterna Juventud. La naturaleza de Ceuta es el eje de estos mitos. En esto, como en muchas otras cosas, comparto el parecer de Henry, para quien “el mito es la expresión de la naturaleza”, sobre todo de aquel aspecto de ella que él llamaba lo salvaje. Para Henry el caminante, o el aventurero, es la persona más apropiada para experimentar lo salvaje, al mismo tiempo que el mito es la expresión más satisfactoria de esa experiencia. Se trata de un particular tipo de caminante, al que de manera popular se le conoce como poeta. Henry escribió en su diario que “el poeta es aquel que hoy puede escribir algo de mitología pura”.

El destino quiso que unos días antes de terminar la lectura de la biografía de Henry David Thoreau estuviese en Granada para recoger el libro que había encargado una amiga en la librería Fnac. Silvia aprovecho la ocasión para regalarme un libro que había tenido entre mis manos unas semanas antes en esta misma librería, pero que tuve que dejar en el mostrador porque el presupuesto no daba para tanto. Este libro es “El héroe de las mil caras” de Joseph Campbell. Durante mucho tiempo esta obra no era posible conseguirla en las librerías, ya que ha estado muchas décadas sin reeditarse en lengua hispana. Así que las veces que lo he leído ha sido tomando prestado el ejemplar depositado en la Biblioteca Pública de Ceuta.

Cuando leí el llamamiento que hizo Henry a ir más allá de lo aparente en la lectura de los mitos no pude menos que enlazarlo con el libro de Campbell que me esperaba para releerlo con sumo interés. Pensé entonces, sentado en la playa de Calamocarro, que a Henry le hubiera entusiasmado el libro “El héroe de las mil caras”. Lo que Henry intuyó, Campbell lo estudió, analizó y expuso de manera magistral en su amplia bibliografía. Existe un monomito, el del héroe, que subyace a muchos mitos surgidos en multitud de lugares separados por el tiempo y el espacio. Este monomito habla del ser humano, de su experiencia vital y de la oportunidad que se nos brinda de lograr una vida plena, efectiva y deliberada, como le gustaba decir a Henry. Tengo mis dudas de que esta oportunidad la brinden los dioses y diosas de forma indiscriminada. Más bien pienso que se trata de una elección de la divinidad, que selecciona entre los mortales a aquellos ser humanos que, -como los míticos Ulises y Heracles, o seres reales como Henry-, comparten en su seno una dimensión mortal y otra divina. Son semidioses con una misión encomendada que vive a ser la misma: “representar la eternidad en el tiempo y percibir en el tiempo la eternidad” (Campbell, 2016: 249).  Según Henry “la vida de un hombre sabio es sobre todo extemporánea, pues vive a partir de una eternidad que incluye todo tiempo” (Richardson, 2017: 111).

“El elegido”, -escribe Campbell-,”tiene que volver a entrar con su don a la hace tiempo olvidada atmósfera de los hombres que son fracciones e imaginan ser completos. Debe enfrentarse a la sociedad con su elíxir destructor del ego y redentor de la vida, y soportar el golpe de las dudas razonables, los duros resentimientos y la incapacidad de la buenas gentes para comprender” (Campbell, 2016: 246). Es capaz de hacerlo porque previamente ha disuelto “totalmente todas sus ambiciones personales, ya no trata de vivir, sino que se entrega voluntariamente a lo que haya de pasarle; o sea que se convierte en anónimo. La ley vive en él con su consentimiento sin reservas” (Campbell, 2016: 268).

Siguiendo la idea de la muerte del ego en el héroe, Campbell continúa explicando “que el hombre en el mundo de la acción pierde su centro en el principio de la eternidad si está ansioso por el resultado de los hechos. Pero si los entrega con sus frutos en el regazo del Dios vivo, es liberado por ellos, como por medio del sacrificio, de las limitaciones del mar de la muerte” (Campbell, 2016: 269). El mismo argumento lo podemos encontrar en el libro sagrado Bhagavad Gita (3: 19 y 3:30): “Haz sin apego el trabajo que tienes que hacer […] cédeme todas tus acciones, con la mente concentrada en el Yo, libérate de la nostalgia y del egoísmo, lucha sin dejarte perturbar por la congoja”. Henry escribió en su diario que “deberíamos ofrendar diariamente nuestros pensamientos perfectos a los dioses; nuestra escritura debería consistir en himnos y salmos. Quien escribe un diario es un proveedor de los dioses”.

El esfuerzo y abnegación del héroe no es en vano. Los dioses son agradecidos y lo bendicen convirtiéndole en su emisario. “Para el hombre que no se deja llevar por los sentimientos que emanan de las superficies de lo que ve, sino que responde valerosamente a la dinámica de su propia naturaleza, para el hombre que es, como dice Nietzsche, “una rueda que gira por sí misma”, las dificultades se disuelven y caminos imprevisibles se abren ante él” (Campbell, 2016: 371). El reconocimiento del héroe suele suceder tras un largo periodo de oscuridad. No es hasta la conclusión del ciclo cosmológico de la infancia cuando se produce su reconocimiento y se revela su verdadero carácter. Un ejemplo de este hecho es la trayectoria de la obra de Henry David Thoreau. Cada año que pasa es más conocido y valorado.

Concluye Campbell su magistral obra “el héroe de las mil caras” hablando del héroe moderno. “El individuo moderno que se atreva a escuchar la llamada y abarcar la mansión de esa presencia con quien ha de reconciliarse todo nuestro destino, no puede y no debe esperar a que su comunidad renuncie a su lastre de orgullo, de terrores, de avaricia racionalizada y de malentendidos santificados. “Vive, -dice Nietzsche-, como si el día hubiera llegado”. No es la sociedad la que habrá de guiar y valorar al héroe creador, sino todo lo contrario. Y así, cada uno de nosotros comparte la prueba suprema, -lleva la cruz del redentor; no en los momentos de las grandes victorias de su tribu, sino en los silencios de su desesperación personal” (Campbell, 2016: 418).

El héroe debe entretejer el mundo de adentro y el del afuera sirviéndose por los instrumentos entregados por los dioses. En mi caso he contado y cuento con las máquinas pensantes de Patrick Geddes, unas auténticas llaves para abrir la puerta que separa ambos mundos. Estas llaves llevan mucho tiempo publicadas y han pasado por muchas manos, pero pocos han comprendido su valor y han sabido para qué servían y cómo utilizarlas. También me ha concedido la Gran Diosa el don de la expresión escrita. Mi elixir o agua de la eterna juventud la he encontrado en la misma tierra en la que nací, Ceuta, en el mismo sitio en el que los mitos clásicos y medievales ubican la fuente de la que brotaba el agua divina, el elixir mágico o los frutos del árbol de la vida. He descubierto que la inmortalidad que aportan estas aguas y alimentos proviene de su capacidad de disolver el ego asociado al tiempo  y a su inherente deseo de perdurar. La búsqueda de la fuente de la eterna juventud o los frutos del árbol de la vida denota la insaciable sed y hambre que tiene el ser humano de la energía o sustancia del que todo lo existen forma parte, incluyéndonos a nosotros mismos. Henry también buscó esta esencia en su tierra natal. En palabras de Richardson, autor de su biografía más conocida, “Thoreau está interesado en una naturaleza unificada, una fuerza o ley o una sustancia que habrá de encontrarse como explicación fundamental de toda ella” (Richardson, 2017: 166). Reconozco que, al igual que a Henry, estoy obsesionado con la búsqueda de la fuente de esta fuerza que lo anima todo.

Los dioses quisieron que me centrara en la idea de la fuente de la eterna juventud que los mitos clásicos y medievales ubicaban en la tierra que me vio nacer. Al hacerlo, siguiendo lo explicado por Campbell en su libro, he hecho visible el reposo y la armonía del lugar central que representa Ceuta. De este modo me he transformado en lo que suelen encarnarse los héroes mitológicos, en un “reflejo del Eje del Mundo, de donde se extienden los círculos concéntricos, -la Montaña del Mundo, el Árbol del Mundo-, él es el perfecto espejo microcósmico del macrocosmos. Verlo es percibir el significado de la existencia. De su presencia nacen los dones, su palabra es el viento de la vida” (Campbell, 2016: 373).

En mi caso se cumple a la perfección la profecía de  Campbell  que dice que “el lugar del nacimiento del héroe […] es el punto central u ombligo del mundo. Así como surgen las ondas de un manantial sumergido, así las formas del universo se expanden en círculos desde su fuente…El ombligo del mundo es del centro umbilical a través del cual las energías de la eternidad irrumpen en el tiempo. De este modo el ombligo del mundo es el símbolo de la creación continua; el misterio del mantenimiento del mundo por medio del continuo milagro de la vivificación que corre dentro de todas las cosas” (Campbell, 2016: 56). Guiado por la Gran Diosa la hallé en el punto central de Ceuta, que es lo mismo que decir el “Axis Mundi”.  A través de este eje fluye la energía de la vida. Mi misión es que restaurar este canal mágico obstruido por muchos siglos de abandono. Sigo la indicación de Henry: “vive tan cerca como puedas del canal por el que fluye la vida”. El árbol de la vida que simboliza el “Axis Mundi” tiene que volver a dar sus frutos.

Ceuta, y el Estrecho de Gibraltar, constituyen el primer umbral que debe atravesar el héroe en su camino. Este lugar es el puerto de refugio del héroe antes de su definitivo salto a un mundo poblado por leviatanes y monstruos de las profundidades. En general, como comenta Campbell, “las regiones de lo desconocido (desiertos, selvas, mares profundos, tierras extrañas, etc…) son libre campo para la proyección de los contenidos inconscientes” (Campbell, 2016: 96). Me gusta asomarme al Estrecho de Gibraltar, después de una larga caminata, para dejar que mis pensamientos más profundos salgan a la superficie y pueda pescarlo y dejar constancia de ellos en mis libretas.  En uno de estos paseos llegué a la misma conclusión a la que llegó Campbell y expuso en los últimos párrafos de su libro “El héroe de las mil caras”: “que la meta no es VER, sino caer la cuenta de que uno ES esa esencia” que el héroe busca de forma ansiosa; “entonces, el hombre es tan libre de viajar por el mundo como lo es su esencia. La esencia de uno mismo y la esencia del mundo son una sola” (Campbell, 2016: 413). Ya no necesita reflejarse en la naturaleza, como si fuera un espejo, para descubrir lo que uno es.  Tal y como dijo Carl Gustav Jung, “sólo se puede esperar que el mysterium coniunctionis se complete una vez que la unidad de espíritu-alma-cuerpo se ha conectado con el unus mundus del principio”. El unus mundus, según Dorn, “es lo uno y lo simple. Este mundo es la res simplex. El grado máximo de la coniunctionis es para Dorn la unión del hombre total con el unus mundus” (Jung, 2002: 511).

Me considero muy lejos de haber alcanzado el grado de Homus Totus (hombre total). Pienso que es una meta inalcanzable para la mayoría de los mortales, con la única excepción de personajes como Buddha o Jesús. Pero el simple hecho de perseguir esta meta consigue liberarte y liberar la fuerza vital que emana del punto central indicado por el Axis Mundi.

BIBLIOGRAFÍA:

CAMPBELL, J (2016): El héroe de las mil caras, Madrid: Fondo de Cultura Económica.

JUNG, C.G (2002): Mysterium coiunctionis. Obra Completa Vol. 14, Madrid: Editorial Trotta.

RICHARDSON, R (2017): Thoreau. Biografía de un pensador salvaje, Madrid: Errata naturae.

Ceuta, 21 de julio de 2017.

He salido de casa a las 6:15 h. Al despertarme no he dudo un momento en vestirme y salir a contemplar el amanecer en este despejado día de poniente. Suelo acelerar el paso por las tardes cuando deseo despedirme del sol, pero hoy estoy corriendo para buscar a la noche. Su inherente oscuridad es la que me va a permitir disfrutar de la imagen conjunta de dos planetas asociados a la Gran Diosa: la luna y Venus.

El cielo está tan limpio que es posible ver todo el perfil circular y la parte oscura del satélite de la tierra. La luna mira hacia donde dentro de media hora emergerá el reluciente sol. Por su parte, Venus, el lucero del alba, brilla con su intensidad acostumbrada. Ella siempre ha sido una referencia indispensable en mi despertar espiritual y sensitivo.

Hace años no prestaba la atención que ahora dedico a las conjunciones astronómicas y a esas sutiles percepciones que uno capta cuando nuestros sentidos están plenamente activados. Así he podido percibir la embriagadora fragancia de las damas de noche al introducirme en la barriada del Sarchal y el frescor de la noche que agazapado me esperaba para recibirme a la entrada del Camino de Ronda.

En los apenas diez minutos que llevo escribiendo la luz matutina ha tomado posesión del paisaje. Las letras de mi libreta son ahora visibles y he dejado de escribir entre tinieblas. La luna y Venus aún resisten al empuje de la mañana, pero no creo que puedan aguantar mucho tiempo. Pronto quedarán ocultas tras la luz. Este fenómeno nos indica que la luz de la razón cubre con un velo el universo mágico y misterioso al que no siempre prestamos la atención que merece.

Siento que no soy el único que espera expectante la llegada del sol. La naturaleza aguarda con paciencia que el astro rey le devuelva los colores que al atardecer recoge en su seno y se lleva con él al inframundo. Las piedras del camino sobre la que me siento ahora están frías como el tempano, pero al mediodía arderán como si el fuego estuviera en su interior. Este mismo ardor ha quemado las plantas que tengo a mi alrededor para despejar el camino a la llegada del próximo otoño.

Una aureola rosácea empieza a dibujarse en un horizonte cubierto por una ligera bruma. Esta tonalidad es un aviso para quienes nos disponemos a disfrutar del amanecer. Por ahora los únicos que estamos en este lugar soy yo, las gaviotas y un escuálido gato que anda entre los riscos. Bueno, también están los mosquitos que no dejan de incordiarme.

Puntual a su cita, fijada a las 7:21 h, ha llegado el sol con su cara alegre y dorada.

A las 7:30 h el sol ha cogido suficiente altura para incidir sobre mi cuerpo, que proyecta una alargada sombra que apunta a Occidente. Como si fuera una lagartija madrugadora busco las primeras piedras iluminadas para aprovecharme del calor que trae el sol. Hace un instante se ha asomado por el camino una fuerte ráfaga de poniente que ha tirado el trípode de la cámara y me ha dejado helado. Cuando me despisto el aliento de Céfiro me empuja con fuerza como si quisiera que siguiera mi camino. Pienso hacerlo, pero antes quiero observar el efecto del amanecer sobre las escasas flores que han sobrevivido al paso del verano. Se trata de capullos tardíos de flor de árnica. Todos sus congéneres están secos, sin embargo, contienen vida. Al deshacerlos con mis dedos vuelan las semillas que traerán una nueva primavera. Estas semillas son arrastradas por el viento y caen sobre un suelo que las lluvias otoñales volverán a hacerlo fértil.

El color dorado de las piedras sobre las que estoy sentado es el reflejo de la tonalidad del propio sol, como el azul del mar lo es del cielo. Yo mismo, en mi sereno estado de ánimo, no hago otra cosa que encarnar las sensaciones que transmite la naturaleza. Todo aquí es paz, serenidad y armonía. El espíritu del lugar deprende tranquilidad, hospitalidad y alegría. Lejos quedan las prisas de la vida cotidiana de los hombres y mujeres, sus afanes económicos y la complejidad de las relaciones sociales. Los sentidos anestesiados por la imparable recepción de estímulos visuales y sonoros recuperan su equilibrio en este maravilloso escenario. Aquí experimento conmigo mismo y dejo vía libre a mis sentimientos. La naturaleza me ayuda a progresar en mi autodescubrimiento. Este es el principal objetivo de mis investigaciones y la naturaleza resulta ser el laboratorio en el que experimento para hallar la fórmula de la felicidad. Soy feliz cuando logro avanzar en esta investigación que me permite conocer, al mismo tiempo, el mundo de adentro y el de afuera. No quisiera dentro ambos mundos sin conocerlos y sin hacer completado mi misión. Permanezco expectante ante mi destino esperando que otro hallazgo inesperado me haga avanzar en el camino de la vida y el esclarecimiento del espíritu de Ceuta.

Retomo el camino y según lo hago noto que los únicos sonidos que escucho son los de mis pisadas sobre la tierra y el borboteo del agua que entra en las estrechas grietas de los acantilados. En las calas más abiertas el mar lame las rocas y las mantiene húmedas y llenas de vida.

Camino de manera lenta, sin prisas, parando a cada instante para tomar una fotografía o fijarme en pequeños detalles. Paralelo a este Camino de Ronda trazado a comienzos del siglo XVIII discurre una avenida mucho más transitada que ésta. Ciento de grandes hormigas andan rápido en ambas direcciones transportando víveres. Algunas de ellas portan pesadas mercancías teniendo en cuenta el tamaño de sus cuerpos.

Me llama también la atención los frutos del ricino, tan venenosos como bellos. Tienen un aspecto peludo. Las hojas no son menos sugerentes. Observo que no todas tienen el mismo número de puntas: las hay de nueve y de diez salientes.

La sombra de la pasarela sobre la tierra batida del Camino de Ronda deja una imagen de gran atractivo fotográfico.

Es tal el espesor de las chumberas que cubren las laderas del Hacho que no dejan espacios para otras especies vegetales. Las albahacas aprovechan un pequeño hueco junto al sendero para crecer, al igual que lo hacen algunos ejemplares de tabaco moruno con sus características flores en forma de alargadas campanillas.

Los grillos chirrían de noche y de día. Cuando me acerco hasta donde están se callan y me observan. Al percibir que no supongo un peligro para ellos continúan su interminable concierto veraniego. Sobre el cielo vuelan en espiral un nutrido grupo de vencejos. No creo que podamos disfrutar mucho tiempo más de su presencia en el cielo ceutí. A estas horas, con el reflejo del sol en sus cuerpos, parecen de plata. Estas aves, junto a las golondrinas, son mis favoritas. Su llegada a comienzos de la primavera anuncian mi renacimiento y el de la naturaleza. Una joven gaviota da la impresión de que ha sentido algo de envidia por mi anterior comentario laudatorio sobre los vencejos y golondrinas y vuela a mi alrededor para llamar la atención. Bien sabe ella que presto mucha atención a los de su especie y que por su número son las reinas del cielo de Ceuta.

La naturaleza no sólo la podemos disfrutar viéndola y escuchándola, sino también tocándola, oliéndola y saboreándola. Todavía no es tiempo de comer chumbos, que en Ceuta compramos por las calles a vendedores ambulantes que las portan en cubos llenos de hielo para mantenerlos frescos, pero todo el año podemos disfrutar del tacto pringoso de las albahacas y de sus característico olor.

Una de las cosas más difíciles de describir son las fragancias de las plantas. Tienen tanta personalidad que no tengo con que compararlas ¿No ocurre igual con las personas? Hay quien tiene una personalidad tan marcada que no es posible compararla con  los demás. Como escribió Walt Whitman,  a pesar de todos los sinsabores de la vida contamos con algo tan valioso como nuestra identidad y la posibilidad que nos brinda la vida de contribuir a la eternidad con un verso original.

Los escobones tienen un tacto muy distinto a las mencionadas albahacas. Sus ramas son suaves, tiernas y frescas, aunque carecen de un intenso aroma.

Me cruzo también en el camino con algunas tagarninas completamente secas y con su acostumbrado carácter pinchudo. Las zanahorias silvestres que en primavera lucen su blancura ahora se confunden con el color marrón de los gneis del Hacho ¡Y qué decir de las viboreras que hace pocos meses llenaban los campos de Ceuta con su peculiar y llamativo color lila! Ahora están completamente secas.

Las más bellas y poéticos de las plantas que pueden verse en el Camino de Ronda son las pitas. En esta época del están en flor y lucen un intenso color amarillo que recuerda al mismo oro. Pero se trata de una riqueza efímera, ya que florecen una sola vez en su vida y mueren tras la floración. Sus verdes y alargadas fustes ruedan sobre las laderas del Hacho como las columnas de un arruinado templo clásico.

Entre una acacia y un pino veo la imagen del faro de Ceuta. Es impresionante los matices de verde que podemos observar en las hojas de la acacia dependiendo de la luz solar que reciben. Las más expuestas están amarillas como el mismo sol, mientras que las más refugiadas lucen un intenso verde. Esto demuestra que el sol es el maestro de todos los pintores. Las hojas de las acacias me recuerdan mucho a la de los helechos que tanto abundan en la cara norte del Monte Hacho y en García Aldave. Son las plantas más antiguas y misteriosas de la tierra.

Un ejemplar de torvizco o matapollos ha crecido a la sombra de la acacia y el pino canario. Su floración es muy tardía, como si no tuviera prisa o el tiempo no fuera con él. Por el contrario, las zarzamoras son puntuales. Ya están mostrando sus frutos y negros y rojizos que pruebo con gran placer. Las zarzas son muy celosas de sus frutos y hay que cogerlos con cuidado si no queremos pincharnos los dedos. Me encanta observar aquellas ramas de zarzamora en la que coexisten las flores primaverales y las moras veraniegas.

Los lentiscos y los brezos, junto a las albahacas, escobones y jaras, son las plantas que mantienen el vivo color verde del campo durante todo el año. Algo que no puedo decir de los acantos secos cercanos a la playa del Desnarigado. Llego a esta cala a las 10:10 h. He tardado casi cuatro horas en recorrer un trayecto que sin parar y a un ritmo normal no llevaría más de un cuarto de hora. Aun así tengo la sensación de que he dejado de ver muchas cosas. Miles de Ceuta quedan por descubrir a lo largo de este antiguo camino.

Al llegar a la cala del Desnarigado me he dirigido a la punta oriental sobre la que me siento a desayunar. No tengo nada en el estómago, excepto las pocas moras que he tomado cerca de aquí. Ha sido terminar de comerme el bocadillo y el curioso sol se ha asomado por el castillo del Desnarigado para ver que hacía. Le digo que no hago otra cosa que cantar las maravillas de la naturaleza. Aprovecho también para agradecerle que venga a calentar este sombrío rincón de la bella cala del Desnarigado. Este es buen lugar para reflexionar sobre algunas de las lecciones que he aprendido de la naturaleza. La que me ha resultado más interesante es aquella que nos enseña que la diversidad de los caracteres de las plantas se parece mucho a los seres humanos. Las hay suaves y discretas, pringosas y olorosas, pinchudas y secas, alegres y distraídas, exuberantes y generosas, heroicas y aprovechadas. Todas ellas, en conjunto, reflejan la identidad de la naturaleza de Ceuta. Una personalidad otorgada por el Alma Natura a esta tierra de encrucijada entre Europa y África, entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Conocer la personalidad de Ceuta y la procedencia del alma que la anima, nunca mejor dicho, es mi gran obsesión. Esta última resulta intangible, inabarcable, pero no por ello irreal. Puedo sentirla como siento el viento, el calor, el olor a mar, pero no tocarlos. Percibo el alma de Ceuta en su cegadora luz, en su mar, en sus brisas, en sus paisajes, en sus rocas, en sus animales y plantas y en su patrimonio cultural.

…Llega un niño de unos ocho o nueve años de edad y me pregunta: ¿Qué eres? Sin pensármelo dos veces le contesto que escritor. Es la primera vez que me presento con este título, al que acto seguido añado el de arqueólogo. Le pregunto que si sabe a lo que nos dedicamos los arqueólogos  y me dice que lo desconoce. Con palabras sencillas le explico en qué consiste el trabajo de un arqueólogo y noto el interés y el entusiasmo en su cara. Me cuenta que su abuelo se llamaba Mohamed y que estuvo trabajando en el museo. Después de unos minutos de conversación se despide de mí, pero por poco tiempo. A los pocos segundos vuelvo con dos amigos que quiere presentarme. Uno es de Castillejos y el otro de Rabat y ambos son alumnos del centro de menores “La Esperanza”. El más mayor, el de Rabat, me pide que le cuente la historia del castillo del que le he hablado a su amigo señalando a la fortaleza del Hacho.

Les invito a estos tres niños a que se sienten a mi lado. Gracias a unos dibujos que improviso en  mi libreta consigo explicarles cómo se forma un yacimiento arqueológico. También les hago un bosquejo de la geografía de Ceuta. Con estos conocimientos previos y básicos empiezo a construir un rápido relato de la historia de esta ciudad. Poco a poco llegan más niños, junto a sus monitores, y cuando quiero darme cuenta estoy rodeado de niños y niñas mientras imparto una improvisada charla sobre el patrimonio natural y cultural de Ceuta. Pocas veces he disfrutado de un público tan atento y agradecido. Me siento como el profesor John Keating del Club de los Poetas Muertos.

“Casualmente” uno de los monitores me pregunta si conozco a la asociación Septem Nostra y al decirle que soy su presidente se pone muy contento. Lleva tiempo intentando dar con nosotros Ha estado incluso en mi antigua casa de los Rosales buscándome. Es estudiante de Ciencias Ambientales y de Ciencias del Mar y desea colaborar con nosotros. Me ha facilitado sus datos, así que lo llamaremos para que venga a visitarnos al Museo del Mar y hablemos de las posibilidades que podemos ofrecerle para colaborar con nuestra asociación. Considero un motivo de alegría que haya gente joven y formada con ganas de trabajar por su tierra.

Un chico de nombre Nayim, acogido por la asociación Digmun, no se separa de mi lado. Quiere que le siga hablando de arqueología. Lo noto muy interesado. Es como si hubiera contemplado por primera vez un mundo desconocido. Le animo a que se esfuerce en los estudios y luche por el sueño de convertirse algún día en arqueólogo- Con este mensaje me despido de él y del resto de niños y niñas con los que he pasado un rato magnífico.

Pretendo bañarme en la playa para refrescarme, pero resulta imposible hacerlo. La orilla está impregnada de un mancha rosácea que al verla de cerca descubro que está formado por cientos de medusas.

Descartada la opción del baño me dirijo a mi siguiente destino que es la poza situada a los pies del llamado “Salto del Tambor”. Aquí plasmo por escrito mis últimas experiencias y pensamientos. Son las 12:30 h. Llevo seis horas en la naturaleza y tengo la sensación de que no ha durado más que un parpadeo de ojos. El sol me persigue allí donde voy y no deja ni esquina sombreada en la que refugiarme de sus calurosos rayos. Encuentro un pequeño abrigo natural en el que me siento para seguir escribiendo. La belleza de este rincón está tristemente profanada por toda la basura que algunos desaprensivos han dejado en este lugar.

En mi camino de regreso a la playa del Desnarigado contemplo la cristalización de la sal marina, muy similar a las geodas negras que identificó a unos metros. Una observación atenta de las verticales paredes del extremo occidental de la cala me permite localizar algunas marcas de cantería y signos evidentes de la presencia de hierro en estos afloramientos de gneis. En la misma playa, y junto a la muralla que cierra la cala, redescubro abundantes fragmentos de escorias de fundición y ladrillos de hornos con la marca “F”. Parece muy probable que estemos ante otro punto de extracción y manipulación de mineral de hierro en el Hacho.

Subo por las empinadas escaleras que conducen al castillo del Desnarigado.  Desde allí emprendo la etapa final de mi excursión matutina. Al doblar la punta del faro el viento de poniente sopla con inusitada fuerza. Acelero el paso ya que se acerca la hora del almuerzo y he quedado con mis padres a las 14:30 para comer con ellos. No obstante, no puedo evitar pararme para tomar algunas fotos, como la de un pino solitario que cuelga cerca de Punta Almina con la mirada fijada en el mar Mediterráneo.

Al pasar cerca del cementerio de Santa Catalina veo que se abre un camino que conduce al parque periurbano “Teniente Morejón Verdú”. No lo había visitado hasta ahora. Siempre me ha parecido una aberración lo que han hecho en este lugar. Para acabar con un vertedero infesto de basura crearon un segundo cargándose un hermoso pinar. No me gusta nada el diseño de este parque con un puente descomunal que termina en un banco de picnic con vistas al cementerio y donde llegan los olores de la incineradora y la estación de tratamiento de aguas residuales.

Más atractivo resulta el camino que discurre por los bordes del antiguo vertedero. Desde este sendero puede verse unas espectaculares imágenes del Estrecho de Gibraltar en el que hoy sopla un fuerte viento de poniente, tanto que me cuesta andar de cara al frío aliento de Céfiro. Caigo en la cuenta de que está es la cara de la ciudad más habitada y habitable tal y como testimonian los numerosos restos de murallas y fortificaciones que me encuentro en la parte final de mi paseo en este día de poniente.  Pienso entonces que mi próximo proyecto va a consistir en recorrer todo el perímetro costero desde Punta Almina hasta Benzú.

Ceuta, 12 de julio de 2017.

He salido de casa a las 6:10 h de la madrugada. Hoy es un día importante para mí. En esta jornada se conmemora el bicentenario del nacimiento de Henry David Thoreau. Coincide también que hoy hace un año que llevé a cabo mi proyecto “El Día de mi vida”. Aquel día no sabía que era el mismo del nacimiento de Henry. Fue una “casualidad”, aunque ya sabemos que la coincidencias no existen y sí las sincronicidades.

Cuando he iniciado mi andadura todavía era de noche. Entre las nubes, y en su camino hacia Occidente, he contemplado a una luna que en estos días la noto alegre y sonriente. Debe estar contenta por el hecho de que uno de sus hijos más queridos, Henry David Thoreau, empieza a ser reconocido. Viniendo para acá iba escribiendo mentalmente, en el gran cuaderno que lleno dentro, que Henry, más que un escritor, era un prodigioso profeta. Él fue el portador de un mensaje de los dioses en el que nos animan a vivir de una manera plena, digna y deliberada. Si se hubiera limitado a escribir libros este mensaje apenas habría trascendido. Su principal mérito fue vivir conforme a sus ideales y seguir la voz que aclamaba en su interior procedente de los reinos celestiales.

Pensaba en la dimensión profética de Henry cuando al doblar una de las curvas del sendero que circunda el Monte Hacho he visto a un pequeño gazapo junto  a la cuneta. Por unos segundos nos hemos quedando mirándonos fijamente, como el que reconoce a un amigo que hace tiempo que no ve. Más adelante, sobre las desnudas paredes de la montaña, observo las rápidas lagartijas correteando. De alguna manera, la vida se derrama, como el agua en el cercano arroyo de Fuentecubierta, por las laderas del Hacho a estas primeras horas de la mañana.

Sin parar ni un instante he llegado al fuerte de Punta Almina a las 7:00 h, quince minutos antes de la salida del sol. En este balcón que se asoma al Estrecho de Gibraltar el viento de levante que sopla hoy se aprecia de manera notable. He esperado de pie, junto a la cámara fotográfica, para captar la imagen de la salida del sol, pero las nubes no me han dejado ver su dorado rostro. Todo el cielo es de un marcado tono grisáceo. El mar, en perfecta calma, parece una inabarcable plancha de plomo. La mención a este metal trae a mi mente el exvoto con la representación de la Gran Diosa que encontré hace dos años en la excavación arqueológica de la calle Galea. Este hallazgo supuso para mí la confirmación de un renacimiento espiritual y la confirmación de la importancia de la misión que me ha sido confiada.

Mientras pienso que nada es casual, y todavía no he salido de mi asombro por la forma en la que ha acudido a mi mente el recuerdo de la Gran Diosa, miro al suelo donde estoy sentado y me fijo en una curiosa piedra porosa que se encuentra justo delante de mí. La cojo para ver con más detalle y compruebo que se trata de una pequeña escoria de fundición, similar a la que hallé en mi última excavación realizada en la calle Eduardo Pérez Ortiz. Curiosamente esta escoria está sobre una losa de peridotita, el mismo tipo de piedra que fue esculpida para confeccionar el betilo hermafrodita igualmente encontrado en el santuario de la calle Galea. De una forma misteriosa y asombrosa tengo delante multitud de elementos que indican todos y cada uno de los hitos que han marcado el camino que me ha conducido a desvelar el espíritu de Ceuta. No falta ni el verde de las minas del Cardenillo, representado por la serpentina de las peridotitas sobre las que estoy sentado.

No difiere mucho la relación que mantuvo Henry con su Concord natal con la que yo tengo con Ceuta. Ambos hemos establecido una relación muy profunda con el genius loci de la tierra nos vio nacer y crecer. Los dos solamente dejamos nuestra ciudad para ir a la Universidad, él a la de Harvard y yo a la de Granada. Terminados los estudios regresamos a nuestra casa para dedicar nuestras vidas al escrutinio minucioso de la naturaleza y la historia de nuestras respectivas localidades.

De espaldas al viento observo a las plantas que colonizan el suelo del fuerte bailan al son que marca el aliento de Euro. Experimento uno de estos momentos mágicos en los que el tiempo se detiene y aprovecho este instante para que el espíritu del lugar me envuelva con su manto protector. Ya no siento el frío húmedo que trae el viento de levante ni ese sentimiento de soledad que envuelve a este abandonado fuerte del siglo XVIII. Un nutrido grupo de gaviotas sobrevuelan este inmueble graznando al unísono. Las tengo tan cerca que escucho a la perfección el batir de sus alas.

Lejos de abrirse el cielo cada vez está más encapotado. Esta atmósfera grisácea y tupida invita a la reflexión. Me llega el sonido del mar, lo que me recuerda la condición marina de Ceuta. Hasta hace algunas décadas funcionaba la Sirena de Punta Almina, el edificio situado a los pies de esta fortificación dieciochesca. A esta instalación de aviso sonoro a los navegantes la llamaban “la Vaca” debido al particular sonido que emitía. Hay días, sobre todo en estas fechas de verano, en los que el taró, -que es el nombre con el que los ceutíes conocemos a las nieblas veraniegas-, no deja ver ni tan siquiera las manos. La humedad es tan elevada que recuerda al ambiente del tepidarium de unas termas romanas. Conviene saber que las costas de Ceuta pueden ser peligrosas si no se conocen con detalle. Prueba de ello son los numerosos naufragios que han tenido lugar en el litoral ceutí. En los cercanos isleos de Santa Catalina se hundieron en 1692 dos barcos de la flota francesa y allí siguen sus restos esperando que algún día pueda hacerse una exhaustiva documentación arqueológica de estos pecios hallados por el investigador Juan Bravo.

Henry fue testigo de las dramáticas consecuencias de un naufragio en las costas de Cape Cod, un lugar que me recuerda mucho a Ceuta. Ambos sitios son una península con dos bahías muy diferenciadas. Desde allí Henry dirigió su alargada mirada a través del Atlántico hasta contemplar en su imaginación al Estrecho de Gibraltar. Muchas veces imaginó Henry el Jardín de las Hespérides que las leyendas clásicas ubicaron en este mágico canal de comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo. Yo tengo la suerte de haber nacido y de vivir en este paraíso terrenal tan desfigurado por la torpe mano de los hombres. La existencia de este jardín pasa desapercibida para la mayoría de las personas, incluyendo a sus propios habitantes. Permanecen ciegos ante su belleza. No escuchan sus melodías ni perciben sus olores y sabores. Tampoco siente su tacto en forma de cambiante viento de levante o de poniente.

Concord y Ceuta no son territorios demasiado amplios, pero para Henry y para mí son Terra Incognita por descubrir. Según andamos por ella se nos abren innumerables sendas por explorar. Cada uno de estos caminos nos conduce a un plano de la realidad distinto en el que reina lo sagrado, lo mágico y lo mítico. Me gusta salir a pasear en días como hoy con mi camiseta alusiva a la mitología griega. En ella aparece Dionisos con una crátera en una de sus manos y en la otra portando un arpa de siete cuerdas, el mismo número de colinas que dan nombre a Ceuta. Le acompañan dos efebos. Uno de ellos es músico y el otro un bailarín. Los tres celebran la fiesta de la vida y su continua renovación representada por las vides que les rodean.

Decía Henry que el papel de un pensador consistía en “revisar la mitología” para lograr, de este modo, una actualizada cosmovisión del mundo. Comparto este parecer de Henry y tengo cada día más claro que esta nueva mitología deberá tener mucho de la clásica en su sentido de admiración y veneración de una naturaleza considerada sagrada.

Después de dos horas en el fuerte de Punta Almina, a las 9:00 h retomo mi camino para dirigirme a mi particular cabaña…

…Son las 11:35 h. Tras una buena caminata he llegado a la cala del Amor. Pero antes de hablarles de este lugar quiero contarles lo que he visto por el camino. He podido observar los primeros colores del otoño reflejados en las hojas amarilleadas por los rayos del sol. He visto a los astéricos marítimos, que en primavera estaban en flor, completamente quemados por los rayos solares, así como he observado a las viboreras tan secas que las primeras ráfagas de viento las barrerá como si fueran polvo. He podido también comprobar el maltrato que los seres humanos damos a la naturaleza esparciendo basuras y escombros por todos lados. También he descubierto una posible mina detrás de las torres del Sarchal, así como indicios claros de presencia de sulfuros de hierro en estas paredes verticales.

Siguiendo las dictados de la Gran Diosa he llegado hasta el santuario de Sidi Bel Abbas al Sabti. Me he acercado hasta su umbral para mostrarle mis respetos y coger una hoja de la higuera sagrada, cuyas raíces se esconden bajo el templo y se enriquece con su poder. Una escalera esculpida en la roca me lleva hasta el portillo de Fuentecubierta que atravieso maravillado ante la belleza de esta franja del litoral ceutí. A esta hora se ha alcanzado la bajamar. Los tomates de mar muestran su intenso color rojo que contrasta con la tonalidad parda de los gneis del Hacho.

La aludida bajada del nivel del mar me permite atravesar sin descalzarme la mágica puerta que desemboca en la cala del Amor. Me siento en el mismo lugar en el que el año pasado me puse a escribir y relacione las manchas verduscas de las rocas sobre las que apoyo mi espalda con las escorias  de cobre que recuperé en el interior del horno metalúrgico de la calle Eduardo Pérez.

A pocos metros de donde estoy se ubica una profunda galería, excavada en la dura roca del Monte Hacho, que tiene un doble interés para mí. La primera vez que bajé a este sitio fue para documentar los rituales que las devotas musulmanas practican en esta galería para solicitar que el poder del santón contribuya a su fertilidad o cure males propios o de algún familiar. Me interesé por estos ritos tras el hallazgo de la cueva sagrada y el exvoto de la Gran Diosa en la calle Galea. Lo que entonces no podía sospechar era que en la siguiente excavación arqueológica que dirigí tendría la fortuna de documentar un horno metalúrgico que me haría volver a este sitio para identificar una serie de interesantes minas de cobre y hierro, de las que forma parte este espacio ahora sacralizado.

No cabe duda del interés geológico y arqueológico de esta cala del amor, pero hay algo más, mucho más diría yo. En este lugar sagrado y mágico encontré las claves que me faltaban para descifrar algunos de los enigmas que celosamente guarda esta tierra bañada por dos mares y puente entre Europa y África. Poco a poco he ido descubriendo, gracias a la ayuda de los diagramas de Geddes, que Ceuta y el Estrecho de Gibraltar constituyen una metáfora geográfica de la alquímica conjunción de opuestos entre los principios masculinos y femeninos. Desde esta perspectiva, Ceuta se me presenta como un Axis Mundi,  como un punto en el que se abre una puerta celestial por la que salen y entran almas que se integran de nuevo en el Anima Mundi. Esta alma del mundo adquiere en el caso de Ceuta la forma de la Sophia gnóstica, la misma que inspiró en vida y escritura a Henry David Thoreau.

La lectura de la biografía de Henry escrita por Kevin Dann me abrió los ojos sobre muchos aspectos coincidentes entre la vida de Henry y  la mía. La similitud, aunque a otra escala, entre el plano de la laguna de Walden y el Estrecho de Gibraltar, antes de que las aguas del Atlántico penetraran en el mar Mediterráneo, es asombrosa. No lo menos nuestro común interés por la arqueología y la suerte que ambos tenemos a la hora de dar con hallazgos sorprendentes.

A Henry y a mí nos separan doscientos años y muchos kilómetros, pero yo lo siento muy cercano. Nuestras miradas son similares, aunque cada uno tenemos nuestra propia identidad y  estilo. En ningún momento he pretendido imitarlo, sin que oculte la gran influencia que su obra y su pensamiento ejerce en mi escritura.

De alguna manera, nuestras vidas se complementan. Yo tengo la suerte de gozar del amor de mi mujer y de mis hijos, así como dispongo de una vida confortable, cosa de las que Henry no pudo disfrutar. Por el contrario, Henry caminó libre de las ataduras y compromisos que supone tener una familia. Fue libre para dedicar la mayoría de  sus días a caminar por el campo, a leer y a escribir. Esta libertad le permitió poner en marcha sus proyectos personales, como irse a vivir durante dos años, dos meses y dos días a una cabaña construida por el mismo en la orilla de la laguna de Walden.

La vida no es un restaurante en el que nos muestran una carta para que podamos elegir los platos que deseamos. El menú de nuestra existencia está escrito por los dioses. Probamos platos dulces y amargos, buenos y malos, solos o en compañía, y no podemos hacer un juicio justo de la propuesta gastronómica hasta que terminamos los postres. En cualquier caso, la mejor actitud que podemos adoptar ante la vida es disfrutarla y rebañar los platos. Es recomendable una dieta equilibrada. Como dijo Lewis Mumford sobre Henry David Thoreau, su dieta demasiado espartana, tanto desde el punto de vista figurado como real, contribuyó al aceleramiento de su enfermedad y a su prematura muerte.

No es fácil encontrar un equilibrio entre las devociones y las obligaciones, que siempre resultan ambiguas y contradictorias. Sin duda el cuidado y atención de la familia requiere tiempo y obliga a buscar un empleo lo más estable posible para cubrir los gastos de vivienda, alimentos, vestidos, etc…No obstante, la inversión en tiempo se recupere con creces gracias a lo que da nombre a esta hermosa cala: el amor. El amor es la primera y más importante necesidad del ser humano. Es el ingrediente más importante de la vida. Yo he tenido la suerte de nacer en una familia con unos padres maravillosos y unos hermanos fantásticos. Nos ha faltado de nada, pero tampoco se ha despilfarrado el dinero ni nos han  criado como niños consentidos y caprichosos. Con gran sacrificio y esfuerzo mis padres nos han dado estudios universitarios a los cuatro hermanos, como lo hicieron los suyos con Henry. Mi relación mi hermano Diego fue muy parecida a la que tuvo Henry con su hermano John. Más que hermanos, siempre hemos sido amigos.

Mi hermana Tere guarda gran parecido en su forma de ser como Sophia, la hermana de Henry, siempre pendiente de la familia.

Jesús, el pequeño de la familia, es el que más se parece a mí, tanto en lo físico como en lo intelectual. Compartimos similares inquietudes y aprecio por la belleza que contiene la naturaleza y el patrimonio cultural.

De mi paso por la Universidad de Granada no sólo me traje muchas experiencias vitales y un título universitario, sino lo más importante: el amor de mi vida, Silvia. Juntos hemos diseñado un proyecto de vida que ha dado como resultado a dos maravillosos hijos: Alejandro y Sofía. Ellos son el centro de nuestras vidas y una fuente inagotable de alegría. Cualquiera preocupación o enfado se disipa cuando los veo y me expresan su amor.

Poco a poco estoy consiguiendo un equilibrio entre mis responsabilidades laborales y familiares y mis pasiones que son el acercamiento a la naturaleza, la escritura y el estudio del espíritu de Ceuta. Para ello es muy importante un ingrediente vital favorito de Henry: la simplicidad. Mi meta es muy simple: lograr una vida lo más plena y significativa que me sea posible. No aspiro al éxito económico ni al reconocimiento social. Me basta con conocerme a mí mismo. El re-conocimiento es una redundancia ajena que no me motiva. El único propósito que le encuentro a publicar mis escritos es conocer a personas de similares inquietudes a las mías con las que poder disfrutar de una amistad sincera y profunda. Personas que buscan en la naturaleza los mismos alimentos para el alma que yo ansío. En este sentido Henry y yo pensamos lo mismo.

Si por algo las obras de Henry están de moda es porque nuestra sociedad está hambrienta de nutrientes para el alma y sedienta de las aguas de la fuente de la eterna juventud, cuyos manantiales hay que buscarlos en la naturaleza y en nuestro propio interior. Cuando encontramos uno de estos manantiales debemos saciarnos. Yo, como Henry, necesitamos esta agua eterna para sentirnos bien y felices. La eternidad crea adicción. Buscamos de manera paciente esa emoción profunda que de vez en cuando nos embarga y nos hace sentirnos plenos e integrados en el cosmos. Ya ven que no puedo hablar de Henry en pasado. Para mí es una ser inmortal que vive entre nosotros para recordarnos el valor y significado de la vida. Puedo verlo en cada roca, en cada planta, en cada árbol, en cada animal que cruza en mi camino, como el gazapo con el que me encontré esta madrugada. Puedo sentirlo en mi interior, en lo que he sido, soy y seré. Como escribió Walt Whitman, “cada átomo que me pertenece, te pertenece también a ti”. En cada átomo de mi cuerpo están ellos: Emerson, Whitman, Thoreau, Geddes, Mumford, Goethe,…Yo no soy quien soy sin la presencia de estos autores. Ellos me aportan la valentía que se requiere para dejar que el canal de mi alma permanezca abierto y así la comunicación entre lo terrenal y lo eterno no se rompa.

…Ya no queda sombra en la que refugiarme del sol. Son las 11:45 h. Es hora de retomar el camino. Me paro un momento en la entrada de la gruta sagrada para dejar durante unos minutos mi ejemplar de Walden como ofrenda. Estoy seguro de que a Henry le gusta que sus palabras visiten este sacro lugar.

El sol aprieta fuerte, aun así tomo unas imágenes de la minas del cardenillo y de las vistas del morabito de Sidi bel Abbas al Sabti. La subida hasta la barriada del Sarchal se hace dura por el intenso calor y el peso de la mochila. Al estar de nuevo en un entorno habitado recupero la cobertura del teléfono móvil y hablo un rato con Silvia, Sofía y Alejandro.

Cuando quiero darme cuenta son las 14:30 h. Dudo entre irme a un bar a comer o comprar algo de comida en la tienda del barrio que tengo enfrente y bajarme a la piscina natural situada en la playa de la Junquera. Al final me decanto por esta segunda opción. Después de comer de manera frugal me doy un baño en la piscina natural que descubrí hace unos meses mientras explorar el litoral en la búsqueda de yacimientos de mineral de hierro y cobre. Paso un buen rato observando la amplia variedad de peces que se mueven en esta charca de agua marina. Algunos son de un variado colorido y belleza. También veo alguna que otra molesta medusa. Envidio a personas como mi gran amigo, el biólogo marino Óscar Ocaña, que tienen la oportunidad de conocer los fondos marinos con su amplia biodiversidad y sus impresionantes paisajes. Siempre le digo a Óscar que él posee las cualidades emotivas, espirituales, intelectuales y científicas para escribir los poemas y la literatura de la naturaleza que todavía está por hacer de los fondos marinos. Henry escribió el mejor libro hasta ahora escrito sobre la vida en los bosques. También se ha publicado obras sobre los leñadores, los pastores, los montañeros, pero ninguno sobre todos los tesoros naturales existentes bajo la superficie marina. Dentro de poco se publicará la obra que Pakiki y Óscar han escrito sobre los fondos marinos y la naturaleza del norte de Marruecos.

Es muy llamativo que en una ciudad tan pequeña como Ceuta hayamos coincidido en el tiempo dos personas, como Óscar y yo, con la misma vocación trascendentalista. El fenómeno “Concord” podría estar repitiéndose en Ceuta después de dos siglos. Existe la posibilidad de hacer de Ceuta un lugar sagrado, como lo fue en el pasado. El espíritu de la naturaleza es muy fuerte en todas partes, y en especial en sitios como Concord y Ceuta. Atravesamos una etapa de renacimiento espiritual y en cierto sentido de rehumanización.

…El reloj marca las 17:45 h. El sol inicia su última etapa antes de llegar al ocaso. Según los rayos solares se vuelven más oblicuos el fondo de la piscina natural adquiere mayor transparencia y colorido. Las sombras de los arrecifes costeros se alarga y el azul del cielo en Oriente adquiere mayor viveza presagiando la noche que llegará en unas horas. En general, los colores se transforman y suavizan. Estos cambios se ha especialmente apreciables en las últimas horas del día. Compruebo esta transformación cromática en la playa del Desnarigado a la que llego a las 19:25 h. La sombra se ha apoderado de la mitad de la cala y avanza a gran rapidez hacia Oriente a la vez que el sol se dirige al oeste. La punta sobre la que se erige el castillo del Desnarigado toma el dorado color del sol moribundo.

Los bañistas abandonan la playa empujados por la imparable sombra. Para mí su llegada es un alivio tras el calor que he pasado desde el mediodía hasta ahora.

El azul del mar y del cielo se homogeneizan. Una delgada línea algo más oscura marca el horizonte. El mar está tan en calma que es un espejo en el que se mira el fuerte del Desnarigado. Es posible ver el movimiento de los peces que se asoman sobre la superficie del agua. A Henry le atraía mucho el mar. Uno de sus últimos libros recoge el resumen de sus expediciones a Cape Cod. Estoy convencido de que le hubiera encantado Ceuta. Como vengo repitiendo a lo largo de este relato sé que me acompaña y que está disfrutando tanto como yo de este día.

Dedico este rato en la playa del Desnarigado para releer las conclusiones de “Walden”. Me quedo con la idea de profundizar en nuestro autoconocimiento y dejar atrás la vida frívola y la vacuidad interior. La advertencia nos hace Henry sobre la disipación de nuestras vidas resulta profética. Si algo caracteriza a nuestra época es la cantidad de tiempo que perdemos mirando la pantalla del móvil, del ordenador o de la televisión. En vez de centrar la mirada en estos artilugios, Henry nos propone mirar a nuestro alrededor, ya que “la creación se ensancha con nuestra mirada”. La estrechez de vista que padecen muchas personas puede ampliarse a través de lo que nosotros percibimos. Este escrito, que este día he dedicado a la  memoria de Henry David Thoreau, tiene este objetivo de hacer ver lo que pasa desapercibido.

No podía Henry cerrar su obra maestra sin recordarnos la importancia de la sinceridad y la simplicidad. “La riqueza superflua sólo puede comprar cosas superfluas. No hace falta dinero para comprar lo que el alma necesita”. En estos tiempos de despilfarro y destrucción de la naturaleza el llamamiento de Henry a la austeridad reviste absoluta actualidad.

…La subida por la senda que desemboca en el castillo del Desnarigado ha reducido aún más mis reservas de energía. En la cumbre me espera de nuevo el sol para acompañarme en el último tramo del viaje. El agotamiento y la belleza del camino bordeado por olorosos pinos han hecho que me emocione. He pasado el brazo por encima del hombro del espíritu de Henry y así hemos caminado un trecho del camino. Me siento muy satisfecho y orgulloso de haber dedicado este día a Henry David Thoreau.

Aún queda contemplar el atardecer. Para hacerlo he subido hasta el baluarte de San Antonio de la fortaleza del Hacho. Ha sido tal el esfuerzo final que cuando he empezado a escribir me temblaba la mano. Por fortuna he conseguido recuperar el pulso y ahora escribo con mucho ánimo y prestanza.

…Una densa bruma cubre Ceuta y el Estrecho de Gibraltar. El viento de levante, aunque flojo, no nos ha abandonado en todo el día. Estas nubes bajas dotan a estos minutos previos al ocaso de una atmósfera misteriosa y mágica. Da la impresión de que el tiempo se ha parado, como si no deseara que acabara este día. Para mí ha sido una jornada muy especial. Llevo pensado en esta celebración del bicentenario del nacimiento de Henry durante todo el año.

Nunca sabemos a ciencia cierta cómo resultarán nuestros proyectos más queridos. La incertidumbre es un elemento fundamental de cualquier aventura que se precie. No hay dos días iguales. La intuición es nuestra mejor guía. A cada instante recibimos señales que nos alertan de algún peligro o de un hallazgo imprevisto. Tampoco viene mal una cierta dosis de valentía rebajada con una correcta proporción de prudencia.

La bruma presente en este atardecer hace las veces de filtro solar permitiéndome mirar directamente al sol. Su redondez es perfecta y su color dorado muy sugerente. Él es el único que conserva el brillo de su color. Todos los demás componentes del paisaje han apagado sus tonalidades para dejar el protagonismo a los planetas y las estrellas que empiezan a brillar en el firmamento.

Acompaño con la mirada al sol para despedirlo como se merece. No siento ninguna tristeza, ya que confío en lo escrito por Henry para terminar su obra “Walden”: “sólo amanece el día para el que estamos despiertos. Quedan más días por amanecer. El sol no es sino una estrella matutina”.

Ceuta, 21 de junio de 2017.

“La alegría con la que el sol brilla de la mañana a la tarde nunca se ha cantado”, Henry David Thoreau.

He salido de casa a las 6:10 h. La ciudad duerme, excepto los panaderos de la panificadora “El Molino”. Al asomarme a la Rocha me encuentro con dos musulmanes que pasean después de acudir a la mezquita para rezar en este día que se aproxima al final del mes sagrado del Ramadán.

Sobre el cielo cuelga la luna, de la que apenas asoma una uña de luz. Aparece y desaparece entre las nubes, como también lo hace la brillante Venus.

A paso firme y decidido avanzo por la senda de circunvalación del Monte Hacho. Son las 6:35 h y la salida del sol comienza a percibirse. Las aves entonan un rítmico cantar en el que varios coros se turnan como entornar sus melodías. Este canto llega a mi alma para alegrarla y convencerme de que ha merecido la pena el madrugón.

A las 7:00 h llego al fuerte de Punta Almina. La mañana está nublada. Sin embargo, se abre un claro junto al horizonte para que pueda contemplar el amanecer. El sol emerge como una gran bola incandescente. El efecto de las nubes hace que el astro rey vista los colores amarillo y gualda de la bandera de España. En su ascenso vuelve a ocultarse tras las nubes creando unos llamativos y hermosos haces de luces rojizas que se reflejan sobre el gris mar.

No hago otra cosa que gozar del espectáculo que me dedica la naturaleza. No veo a nadie más presenciando la llegada de la luz solar a la tierra.

Subo hasta el Baluarte de Málaga de la fortaleza del Hacho. Nada más sentarme a escribir escucho el toque de corneta que llama a los soldados a formar en el patio de armas. El sol ha ganado altura y alcanza la cima de la ciudadela fortificada.

Me dirijo ahora al Baluarte de San Antonio. Para llegar hasta allí tengo que atravesar un camino semiabierto entre pinchudos zarzas que me dejan las primeras completamente arañadas. Y hablando de arañas. Éstas han echado sus telarañas en distintos puntos del camino. Voy con cuidado, ya que al salir del fuerte de Punta Almina me he llevado por delante un enorme telaraña que ha manchado mis gafas.

A las 20:45 h me acerco al mencionado baluarte. La providencia quiere que este instante se abra un claro entre las nubes para que el sol ilumine la senda. Mi sombra marca la dirección del haz de luz que incide directamente en la zona donde hace dos años encontré un santuario dedicado a la Gran Diosa. Allí hallé una gruta artificial con dos cámaras. La inferior, de planta elíptica, está orientada, precisamente, al eje que dibuja la llegada del sol a Ceuta en la mañana del solsticio de verano, es decir, en un día similar al de hoy. Me ha resultado muy emocionante comprobar que mi intuición de hace dos años era cierta. No sabemos exactamente cuándo ni quiénes descubrieron que la superar el sol el Hacho en el día del solsticio de verano sus rayos incidían en un punto concreto de la Almina.

Pasados unos minutos la franja de luz solar se ensancha hasta cubrir toda la península de Ceuta, concentrando ahora su fuerza en la zona de la subida del Morro. La luz rasante de estas primeras horas de la mañana perfila y resalta las calles que miran a Oriente. Desde aquí destaca la histórica calle de Juan I de Portugal, lugar en el que el 21 de agosto de 1415 se libró una decisiva batalla que permitió la conquista de la ciudad por los portugueses. Tomada la puerta que se encontraba a la entrada de esta calle, el gobernador de la ciudad dio la orden de abandonar Sebta.

Vista Ceuta desde esta altura el caos urbanístico es aún más apreciable. De la ciudad que a toda prisa tuvieron que huir los habitantes de Ceuta en 1415 apenas quedan vestigios históricos. Diviso desde aquí la torre del Heliógrafo y los baños árabes, así como algunas calles que debieron ser abiertas en aquellas fechas. Lo demás, quitando el restaurado cuartel de la Reina y los edificios de la Maestranza de Ingenieros, son inmuebles de los siglos XX y XXI. Me entristece que los ceutíes hayamos sido tan pocos cuidadosos con nuestro patrimonio natural y cultural. Cuesta reconocer el esplendor que tuvo Ceuta en la antigüedad y la Edad Media.

Desde la antigua puerta de Ceuta de la fortaleza del Hacho bajo hasta la torre del Heliógrafo y la iglesia del Valle. Llego unos minutos antes de que acabe la misa impartida por el Padre Cristóbal. No puedo apartar la vista de la imagen de la Virgen de Valle. Veo en su rostro, iluminado por el sol que entra filtrado por las vidrieras, a la Gran Diosa, la misma que en distintos momentos de mi vida se me ha presentado como la diosa Isis o Aicha El Bakhia.

Precisamente llevo un buen rato sentado en el mismo banco sobre el que hace dos años fotografíe el betilo hermafrodita. Delante de mí tengo el solar en el que encontré el exvoto de la Gran Diosa y la gruta sagrada en la que se practicaron ritos relacionados con la fecundidad y el culto al sol en el día del solsticio de verano. La gruta parece que sigue ahí, aunque bastante desfigurada. Las obras de construcción comenzaron hace algunas semanas. Ahora están perforando el perímetro del futuro edificio. A veces pienso que no hice lo suficiente para evitar que destruyan este santuario.

En mi recorrido por el paseo de la Marina me detengo a la sombra de la estatua de sabio Rabí Yosef Ben Yehuda. A su espalda encuentro una perla que representa la sabiduría que aportan el estudio y la reflexión. El sol simboliza la razón, al igual que la luna a la intuición. Ceuta fue en los tiempos de Ben Yehuda una ciudad de una fructífera erudición. Confío en que el tiempo de dedicación al estudio regrese para situar a Ceuta en el lugar que merece.

El sol pega con gran fuerza. Pasan veinticinco minutos del mediodía. El calor empieza a ser intenso. Voy a acelerar el paso para llegar a la playa de Benitez. No obstante, me veo obligado a hacer una parada delante del lugar donde hace veinte años tuve mi primer contacto con la Gran Diosa. En el solar que ahora ocupa el edificio Atlante hallé, durante una prolongada investigación arqueológica, una inscripción votiva dedicada a la diosa Isis. Entonces no comprendí el alcance de este hallazgo arqueológico. La magia de la esposa de Osiris me ha acompañado siempre, aunque no la percibí hasta hace algunos años.

En días como el de hoy siento cómo la Gran Diosa marca mi camino y me conduce a los sitios que ella desea que visite. La diosa me lleva ahora al Santuario de Santa María de África. Este lugar está cargado de poder espiritual. Pienso que bajo sus cimientos se esconde el templo dedicado a Isis. Los portugueses edificaron este templo a mediados del siglo XV siguiendo la simbología de la alquimia, símbolos que quedaron ocultos tras el retablo que alberga a la imagen de Santa María de África, otra diosa negra  como la misma Isis. Ninguna de estas visitas que he mencionado estaba prevista en el itinerario que había diseñado durante los días previos a la realización de este proyecto.

Cerca del santuario de la Virgen de África se localiza el puente de Cristo. Me he acercado a mostrar mi respeto al cristo del Humilladero que protegía a los habitantes de Ceuta que atravesaban la puerta que llevaba al campo. Este puente sirve para superar el foso marítimo de las Murallas Reales.

Al otro lado del foso se ubican los Jardines de la República Argentina, en cuyo centro estuvo durante muchos años la Sala de Arqueología desde la que se accedía a la compleja red de galerías subterráneas excavadas entre finales del siglo XVII y la primera mitad del XVIII.

Sigo por el camino que conduce a la antigua Estación de Ferrocarril. De manera casual me encuentro con mi amigo Pepe Navarrete que me invita a su casa para recoger el último número de la revista Alcaudón. Aprovecho la ocasión para mostrarle una foto  de una rapaz que observe esta mañana al asomarme a la cima del Monte Hacho. Se trataba de un ejemplar de águila calzada.

…A unos metros de distancia de la Estación de Ferrocarril hallo el cerro sobre el que en el siglo XIX construyeron la batería de Punta Negra. Este cerro estuvo muchos siglos bañado por el mar.

Cuando llego a la playa de Benitez son cerca de las 14:00 h. El sol ha alcanzado su máxima altura y hace un calor sofocante. Tengo mucha sed por lo que me paro en el bar “Juan y Rosi” a tomarme unas refrescantes cervezas acompañadas con unas riquísimas tapas de bonito, atún y choco frito. Una vez refrescado por dentro sólo queda darme un buen chapuzón en la playa. Por suerte encuentro una sombrilla libre y a su sombra me pego una agradable siesta. Al levantarme decido tomar un baño, pero tengo la mala suerte de pisar una medusa, lo que me provoca un gran escozor y la inmediata inflamación de uno de los dedos del pie izquierdo. Espero que este contratiempo no dificulte mi misión y llegue hasta mi próximo destino que es el arroyo de Calamocarro.

…He tardado una hora en llegar al arroyo de Calamocarro. Entre la caminata y el calor he llegado algo exhausto a este bello lugar, así que lo primero que he hecho ha sido buscar una zona lo suficientemente profunda para pegarme un baño. Aquí no hay peligro de que me pique una medusa. El agua está muy buena. Tras el baño me siento a escribir a la sombra de las adelfas. A esta hora de la tarde toda la vegetación adquiere unos vivos colores que contrastan con el azul del cielo. La calma es absoluta. Mis oídos gozan con el sonido del agua que aún lleva el arroyo. Una pareja de mirlos han venido a observarme y permanecen ocultos tras las zarzas. A veces se hacen notar con sus alegres cantos.

El sol se dirige hacia Occidente, aunque falta un rato para su definitivo declive. Pronto iré a verle para despedirme de él en este día tan especial y mágico. Mientras tanto seguiré paseando por el arroyo para deleitarme con su belleza.

Intento llegar hasta el pino centenario existente al final de este primer tramo del arroyo, pero el gruñido de un animal que podría ser un jabalí me hace desistir de mi propósito. De modo que retrocedo hasta llegar a un hermoso alcornoque. Busco un sitio cómodo para sentarme a escribir y doy con un escalón que parece haber sido hecho por la naturaleza para que pudiera hacerlo. No es hasta que me siento cuando me doy cuenta de que no estoy solo. Un sapo moruno me acompaña. Apenas un metro nos separa y, sin embargo, el sapo permanece impasible ante mi presencia. Parece que estoy viviendo un cuento de hadas. El escenario invita al despliegue de la imaginación. Gracias a su ayuda contemplo las manos del alcornoque con los brazos de una dríada y a sus hojas verdes como sus cabellos mecidos por la suave brisa. El sapo podría ser el amante de la ninfa que espero pacientemente a que vuelva la noche para que los dos enamorados paseen su amor en esta noche mágica del solsticio de verano. Por este motivo no se mueve de aquí, a pesar de la corta distancia que nos separa. Bajo ningún concepto quiere dejar sola a su amada. Creo que sospecha que yo también me he enamorado del alma de este alcornoque al que han despojado de su acorchada piel.

El sol, en su descenso, enciende las hojas del árbol que en otros momentos son los cabellos de la ninfa. Es curioso que el sapo no se inquiete mi presencia, pero al escuchar un leve ruido entre el follaje parece que se prepara para emprender la huida. Podría ser un depredador que se ha percatado de su ubicación en una zona despejada.

La caída el sol detrás de la colina que delimita al oeste el arroyo hace que la luz del cauce y de las adelfas comience a apagarse. Aún la vertiente oriental del arroyo permanece iluminada, lo que me permite observar los colores del atardecer. Siguen siendo verdes los arbustos y las hojas de los árboles, así como rosas las flores de las adelfas, pero percibo una tonalidad dorada que lo envuelve todo. La naturaleza se prepara para recibir a la noche. Lo hace con alegría, con la misma con la que yo siempre he recibido los atardeceres en los días de verano. Una combinación de fragancias impregna el ambiente. Noto el frescor del agua que cae de las pequeñas cascadas junto a las que estoy sentado escribiendo. Se agradece esta temperatura después del tórrido día con el que hemos inaugurado el verano.

Abandono el arroyo de Calamocarro y me dirijo a mi último destino: Punta Blanca. Llego allí a las 20:50 h. Todavía resta algo mes de una hora para el atardecer. Aprovecho este rato para acercarme a Benzú y tomarme un buen bocadillo de pinchitos y un vigorizante té moruno. Ambos me sientan fenomenal. El cansancio acumulado en el cuerpo tras doce horas de caminata se ha disipado en parte. Mi ánimo se eleva al mismo tiempo que desciende el sol en el Estrecho de Gibraltar.

Según voy llegando a Punta Blanca me fijo en que mi sombra toma la dirección prevista. El sol incide en el santuario que descubrí hace dos años en la calle Galea.

El cielo se vuelve de un intenso color dorado y naranja. El ahora estrecho haz de luz solar pasa por encima del peñasco marino más septentrional de las llamadas “Tres piedras”. ¿Podría ser que cada una de estas piedras sirvieron de referencia para indicar la llegada de las tres principales estaciones del año, es decir, la primavera, el verano y el invierno? Mientras pienso en esta idea con la vista puesta en el arrecife costero, sucede algo inaudito, misterioso y mágico. Veo llegar hasta los peñasco a cientos de gaviotas que vuelan rozando el mar y terminan posadas en las tres piedras. Allí permanecen quietas y mirando al sol mientras que éste se oculta detrás de la punta de Tarifa. Me quedo sorprendido por este gesto de respeto que las aves dedican al sol. Puede que el gran descubrimiento hecho este día sea constatar que las gaviotas practican ritos solares en el día del solsticio de verano. Estas mismas aves vuelan de manera frenética y emiten profundos graznidos en el momento del amanecer de la luna llena. La naturaleza guarda secretos que sólo desvela a quienes la quieren, admiran y reverencian.

Una observación atenta y poética de la naturaleza abre las puertas a una dimensión mágica de la realidad. Los griegos poseyeron esta visión que alimentó una cosmovisión poblada de dioses, diosas, náyades, dríadas y ninfas.

Deseo tomar nota de los pensamientos que me ha inspirado el instante mágico del atardecer en el día más largo del año, pero no encuentro mi libreta. Vuelvo a Benzú para comprobar si la he dejado en el cafetín donde he cenado, pero allí no está. Entonces caigo en que, con las prisas, he podido dejármela en el arroyo de Calamocarro. Es muy tarde para ir a buscarla.

Cojo el autobús que me lleva al centro de Ceuta. Aparezco en la casa cuando pasan diez minutos de las 23:00 h. Me ducho y me acuesto después de charlar un rato con Silvia.

A la mañana siguiente me levanto temprano, a las 7:15 h. Quiero ir cuanto antes al arroyo de Calamocarro a buscar esta libreta. Nada más entrar en el arroyo se cruza en mi camino un sapo moruno. ¿Podría ser el mismo que ayer custodiaba el árbol de su amada ninfa? Por suerte encuentro mi libreta. Su solapa plástica está impregnada de gotas de rocío. Imagino que las criaturas de la naturaleza han escrito esta noche en ella con letras mágicas su futuro contenido que yo sólo tengo que repasar con mi bolígrafo.

Escucho voces procedentes del interior del arroyo. Bajo el alcornoque en el que ayer estuve acompañado del sapo moruno encuentro a mis amigos Pepe Navarrete y Pepe Peña que están anillando aves con fines científicos. Volveré pronto a visitar a este árbol mágico. Tengo todo el verano por delante.

Ceuta, 7 de junio de 2017.

Aprovechando que hoy tengo el día libre en el trabajo, he salido con dirección al campo. Hace algunas semanas me planteé el proyecto de ampliar mi zona habitual de exploración que es el Monte Hacho. En los últimos días he visitado en varias ocasiones el arroyo de Calamocarro y sus inmediaciones. También he estado en el camino entre los fuertes neomedievales. Hoy deseaba recorrer el entorno del embalse del Infierno.

He dejado el coche cerca del complejo del complejo rural “Miguel de Luque”. Justo al lado de sus puertas se abre un camino que conduce directamente al embalse por su lado norte. De esta primera parte de la senda lo que más me ha llamado la atención es un alcornoque centenario de una belleza fuera de lo común. A cierta distancia se inicia un estrecho sendero que sigue el camino del arroyo del Infierno. He seguido este camino hasta llegar a un apartado rincón al que he llegado atravesando un pasillo abierto entre las zarzas. Al final de esta senda me ha recibido un espléndido alcornoque y una hermosa adelfa. A los pies de este alcornoque discurre aplacible el arroyuelo.

Me he sentado en punto en el que, de manera más nítida, se escucha el sonido del agua. Un agua clara y transparente…La luz se filtra entre las ramas de los árboles creando un bello juego de luces y sombras enriquecidas con el propio reflejo inquieto del arroyo.

A pesar de la belleza de este lugar no puedo permanecer mucho tiempo aquí. Los mosquitos me están picando por todos lados y resulta muy difícil escribir en estas condiciones.

El camino de vuelta lo hago despacio, fijándome en todos los detalles. Un hermoso arbusto de flores rojas ha llamado mi atención. Al acercarme me he percatado de la presencia, unos metros más arriba, de un alto y extenso muro. Siguiendo un camino de cabras he podido llegar hasta este vestigio histórico y fotografiarlo de cerca.

Desde este punto se divisa la torre medieval de la loma del Luengo, así como algunas antiguas edificaciones que pronto iré a visitar. Todos estos barrancos, cercanos a cauces de agua, estuvieron ocupados en época medieval. Encuentro también cerca de una presa algunos fragmentos de cerámica y restos de algunas estructuras de difícil atribución cronológica y cultural.

Cuando faltan algunos metros para llegar a la  pista que rodea el embalse del Infierno me he topado con una hermosa higuera, a cuyos pies hay una piedra que me invita a sentarme. No podía rechazar el ofrecimiento de la higuera. Tengo mucho aprecio a este tipo de árbol mágico. No hace muchos días he tenido un abierto enfrentamiento con el Consejero de Medio Ambiente a cuenta de la tala de una higuera con muchísimos años de antigüedad.

Esta higuera, con la que ahora converso, es de una belleza tremenda. No es muy alta. La rama más elevada no supera los dos metros. Unas ramas que se extienden hacia Occidente y Oriente, aunque con preferencia por esta última dirección, como si buscara con desesperación el agua que discurre por el arroyo cercano. Su piel es blanca con la luna nublada y sus hojas de un verde muy intenso. El tacto de las ramas es arenoso, mientras que el de sus hojas resulta rugoso…Acaricio a esta higuera como a un ser querido con el que uno se reencuentra después de un largo distanciamiento. Esta hospitalaria higuera ha dejado también una piedra en la sombra para que pueda escribir de ella con comodidad.

Me detengo a observar sus embriagadores frutos que tanto gustaban a los sincofantes griegos. Algunos de ellos ya están maduros. Me dice la higuera que me lleve algunos de sus higos para que pueda disfrutar de su sabor. Le agradezco el gesto y acepto su ofrecimiento. No quiero parecer desagradecido.

Me vuelvo a sentar en la piedra junto al camino para disfrutar de la dulce y fresca fragancia de la higuera y del canto de las aves. De fondo escucho el penetrante zumbido ocasionado por las abejas y otros insectos polinizadores. Veo pasar a mi lado diversas especies de mariposas, entre las que destacan las bellas monarcas.

…Una ligera brisa de levante penetra por el arroyo refrescando mi cuerpo y haciendo más agradable este rato en el que hemos estado conversando esta higuera y este humilde caminante. Estoy seguro que muchas personas han pasado delante de esta higuera, pero ninguna le ha prestado atención. A mí me complace ser uno de estos escasos afortunados que pueden mantener una conversación sincera con la naturaleza y, en especial, con los árboles. Ellos me acogen como uno de los suyos, y me hacen participe de la magia que me rodea. Experimento uno esos momentos en el que nada existe, excepto yo y la naturaleza. No hay diferencia entre mi interior y el exterior que me acoge. Apenas siento muy cuerpo y mi mente está limpia de preocupaciones.

El cielo está cielo y percibo la inmensidad del universo. Tras este cielo celeste se oculta una oscuridad impenetrable y un frio extenuante. Sin embargo,  rodeando a la tierra es posible imaginar una aurea divina, una anima mundi cargada de vida que penetra hasta los más profundos estratos de la tierra. En este planeta podemos respirar aire puro; refrescarnos con el viento y calentarnos con los rayos del sol; beber agua y comer los frutos que nos regalan los árboles frutales, como la higuera a la que ahora acompaño. Podemos disfrutar de la belleza de los paisajes, de la fragancia de los bosques, del sabor de la fruta, del sonido de las aves, del tacto de las plantas y los árboles. Podemos sentir el amor hasta el punto de emocionarnos y trascender nuestra mortal condición humana. Podemos pensar, imaginar, actuar y dejar un legado imperecedero para las próximas generaciones. Una palabra escrita, una frase afortunada, un libro memorable, pueden alentar a los demás a completar y perfeccionar el plan divino ideado por los dioses y dioses.

Es posible también escuchar a las musas y seguir sus indicaciones. Es posible dejarse llevar por el momento de inspiración y agotar hasta la última gota del néctar que nos ofrece Ganímedes. Esta higuera me tiene hechizado y atrapado bajo sus ramas. No quiere dejarme ir. Me levanto y me vuelvo a sentar para descansar la espalda tensada por el ejercicio de la escritura.

Me pregunto si este mundo es real o, como defienden algunas teorías, un complejo holograma creado por una inteligencia superior. No tengo una respuesta para este cuestión,  pero lo que sí sé es que cada uno creamos nuestra propia imagen del mundo. Por eso es importante que confiemos en nosotros mismos y expresemos, con libertad y sinceridad, la que percibimos, sentimos y pensamos. Si lo hacemos poco a poco iremos descubriendo por nosotros mismos que el amor por la vida y por la naturaleza nos abre la puerta a la verdad y nos hace dignos de apreciar y disfrutar de la belleza. Todo está contenido entre nuestro interior. No tenemos que ir muy lejos para hallar el amor, la sabiduría y la felicidad. Sólo hay que aprender a escuchar nuestra voz interior y ser leales a los que somos. Podemos vivir una vida larga y superficial, o una vida corta, pero profunda.

…..El viento de levante empieza a mover su rebaño de nubes blancas. Es posible que en poco tiempo todo el cielo esté cubierto de nubes. Así de cambiante es el tiempo en Ceuta.